宾得KX+大苦马 无论我怎么设置，按住快门依然会拍照啊，是不是要把机身的什么触点和镜头什么的短接才行？

陷阱式对焦是自动对焦模块的一种特殊运用技巧，主要用途在于动态物体的拍摄上，往往会有出乎意料之外的绝佳效用。和同样常被应用在动态拍摄的连续自动对焦方式不同，陷阱式对焦并非持续追踪拍摄主体，反而比较像是守株待兔的方式，但效果有时候更好。到底该怎么做，才能设好陷阱，拍到好照呢?陷阱式对焦会在拍摄主体进入画面合焦范围才释放快门，对飞羽摄影来说相当好用。陷阱式对焦的设定与使用要知道如何使用陷阱式对焦，必须先了解这个重要设定：一般在相机的操作选单当中，针对自动对焦模块会有快门释放优先(ShutterReleasePriority)及准焦优先(FocusPriority)这两种设定，前者的意思是不管相机是否完成对焦，一旦使用者全按快门时，就释放快门，拍下照片;后者则相反，当使用者全按快门时，若相机没有完成合焦动作，则快门是不会释放让使用者拍下照片的，必须等相机确实完成合焦动作，才会释放快门。一般相机的默认模式都是以快门释放优先为主。陷阱式对焦的运作方式刚好相反，必须先将相机设定改为准焦优先，并且使用单次自动对焦S-AF，然后再默认想要拍摄的目标物距离，假设是1公尺的话，就找到距离为1公尺的物体进行半按快门对焦，此时相机会的合焦距离会停留在1公尺处，接下来把相机移开，回到想要拍摄的画面当中等待并全按快门。当拍摄画面1公尺之内没有可以合焦的物体时，由于相机已改为准焦优先，所以不会释放快门拍摄照片，但一旦等待中的拍摄主体进入画面中的合焦范围时，相机会判断合焦动作已发生，进而释放快门拍下照片。这种对焦方式就像设下一个陷阱等待猎物一样，因此才有陷阱式对焦这样的名称。对焦在摄影上是一项基本且重要的工作，而摄影最重要的价值在于展现人的创造力，选择适当的对焦点，能协助摄影者表达出不同的效果及感觉，进而显示其思想及艺术观，至于对焦方法的应用，则能让摄影者增加拍摄工作的效率，若希望在摄影上能够有所精进，努力地把这两项对焦功夫练好确实有其必要。

所谓“陷阱”对焦是一种可由摄影者事先确定某一距离的焦点，当动态被摄物一进入这个事先确定的焦点范围，照相机快门立即自动释放，从而将这一动态被摄物瞬间影像纪录下来的自动对焦模式。这种对焦模式在拍摄动物、体育摄影等动态的画面时，会有一个很好的表现。这种守株待兔式的等待被拍摄物的对焦模式，就像设置了一个陷阱一样，所以会被称为“陷阱对焦”。实现陷阱对焦并不复杂，但不同的机器使用的时候会略有差异，大致是这样的：先把AE-L/AF-L按钮设置为AF-L，对焦好之后锁定AF，按下快门释放按钮不松开，等到被摄物体进入到你的陷阱之后，快门会自动释放。下面以尼康D90为例，说明一下陷阱对焦的设置方法，在D90的“f4项下的AE-L/AF-L按钮”中有如下选项：1.AE/AF锁定2.仅锁定自动曝光3.仅锁定自动对焦4.AE锁定（保持）5.AF-ON6.FV锁定每项具体解释都可以在对应的选项按住“?”按钮看提示。选择5，此时半按快门自动对焦就会失效，而AE-L/AF-L按钮用于进行自动对焦。所谓“陷阱”对焦也就是利用了这个选项，调整焦点到预期的对象出现位置，比如跑道终点拉的那条带子，然后把相机举起点对准冲刺运动员脸的位置（估计的）。这时候由于跑道终点还没有人，所以没有合焦，完全按下快门按钮快门是不会释放的。调整好后完全按下快门等待预期时刻，当有人冲刺到达“陷阱”位置时机器合焦快门会自动释放。这就是所谓“陷阱对焦”。需要说明的几点：相机的对焦方式必须处在自动对焦方式，手动对焦状态下，无论是否合焦快门都会立刻释放。机器的对焦方式必须是AF-S单次对焦，否则效果同上。另外，陷阱对焦操作比较费电，与B门的原理是一样的，因此电池需要充足的电量。

手动对焦模式，或者手动对焦镜头所使用的对焦方法。1、菜单里面，首先要打开陷阱对焦模式。2、接上手动对焦镜头，或用自动对焦镜头、但选择手动对焦模式；3、对准目标，完全按下快门（这时快门不会释放）；4、缓慢转动镜头对焦环，当目标实现对焦时（一般是中心点），这时对焦框会显示、提示合焦提示音、自动释放快门。

尼康D90为例，说明一下陷阱对焦的设置方法，在D90的“f4项下的AE-L/AF-L按钮”中有如下选项：1. AE/AF锁定2. 仅锁定自动曝光3. 仅锁定自动对焦4. AE锁定（保持）5. AF-ON6. FV锁定每项具体解释都可以在对应的选项按住“?”按钮看提示。选择5，此时半按快门自动对焦就会失效，而AE-L/AF-L按钮用于进行自动对焦。所谓“陷阱”对焦也就是利用了这个选项，调整焦点到预期的对象出现位置，比如跑道终点拉的那条带子，然后把相机举起点对准冲刺运动员脸的位置（估计的）。这时候由于跑道终点还没有人，所以没有合焦，完全按下快门按钮快门是不会释放的。调整好后完全按下快门等待预期时刻，当有人冲刺到达“陷阱”位置时机器合焦快门会自动释放。这就是所谓“陷阱对焦”。

所谓“陷阱对焦”，是一种可由摄影者事先确定某一距离的焦点，当动态被摄物一进入这个事先确定的焦点范围，快门释放，从而将这一动态被摄物瞬间影像纪录下来的对焦模式。也就是说，需要你自己估算出对焦的距离，提前调整好焦距，等到被摄对象走到你对焦距离内时，按下快门就可以了。与之类似的一种方法，叫超焦距。

不光是K-5II有陷阱对焦功能，宾得数码单反都有陷阱对焦功能。陷阱对焦是一种手动对焦-拍摄方式。相机对准被拍摄对象并保持，在未准确对焦前按下快门键并且不松开-此时快门并不动作-没有开启快门，这同时用左手拧动对焦环，在你预设的对焦点合焦的同时，相机快门开启并完成曝光。这种拍摄方式可以确保“对焦点”的被拍摄物准确合焦，并拍出清晰的影像，在景深很小或对焦点处光照较暗，不易准确对焦时比较好用。

陷阱对焦搞定预定轨迹提前确认滑雪者在哪里的运动姿态最好，将焦点锁定在这里，当滑雪者经过此位置时，即按动快门曝光，这种方法称为“陷阱对焦”。这里有一个大家可以使用到的小技巧，就是对焦在“场景”上，而非对焦在人的身上。有些情况下，选手会经 过一片树林，这时候在和他确认做动作的位置后，用自动对焦模式对焦在雪地的树枝上，然后切换到手动对焦模式，锁定焦点进行拍摄即可。这里我们需要注意的是，手部千万不要不小心碰到变焦环，导致手动对焦下，焦点位移、画面失焦。跟踪对焦迅速锁住移动滑雪者在光线充足的晴日里，自动对焦的灵敏度和精度最高，推荐开启所有的对焦点使用智能伺服模式进行跟踪对焦，尽量保持滑雪者在画面里的位置不变有助于提高自动对焦的精度。但在逆光下手中的镜头可能会出现来回“拉风箱”的情况，尤其是画面中有前景在对焦范围之内，也可能会导致镜头前后焦点来回切换。逆光情况下，我们最好使用遮光罩,或增加遮光板。一般长焦镜头都有最近对焦距离的选项，将其调到较远的一挡，也可以避免近景与远景焦点来回切换的问题。预先设定对焦点在树上使用智能伺服对焦,自动选择焦点摄影师经验分享推荐滑雪地点崇礼多乐美地滑雪场，被9座2000米以上的高山环绕，地势从海拔1500米上升至2174米,雪地面积超过300万平方米，厚度1.5米以上的天然积雪和长达150多天的存雪时间,形成了难得一见的天然雪脉。它拥有总长度超过8公里的初、中、高级滑雪道、猫跳道和波浪道,并建设有单板公园、树林公园和儿童乐园等多种滑雪娱雪区。千万不要挡在滑雪者的路线上身着鲜艳的服装有助于让滑雪者提前知道你的位置。在弯道或跳台边拍摄时需要提前得到滑手的允许，以免影响到高速滑行中滑手的安全。近距离拍摄时,最好有助手陪伴，这样在发生碰撞前能及时拉你一把。在缆车和山头拍摄时，先确认好牢固的落脚点,避免人或器材滑坠。注意清理相机上的雪花镜头前溅入雪花，不要用嘴吹，这样会融化冰雪，更难处理。使用气吹将其吹去，另准备些棉签棒，用于清理取景器的结雾。不要对着取景器或镜头呼吸!低温下会立即产生霜雾，很难清理。进入室内前，将摄影器材密封在塑料袋或者防潮袋中，防止结雾。

在450D上实现陷阱对焦：1、把“对焦模式”设成“自动对焦”；2、把“使用S镜头”设成允许；3、把“使用光圈环”设成允许；4、最后把机身打到AF档。

这个功能不是个相机功能，而是一个使用方法，任何单反都能使用。 拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。 60D有很高的连拍速度，在该价位中是数一数二的，这对于陷阱对焦的使用应该说是很有帮助的。

KR的Menu菜单里就有陷阱对焦这个开关，打开就是了，，操作方法如下直接按下快门，然后手动对焦，当系统判定合焦成功的时候会自动释放快门完成拍摄。所以有个小窍门，先把对焦拨到很远的位置，免得机器判定对其他东西合焦成功，对准你要拍的东西，然后按下快门，拨动对焦环，肉眼看着取景器，当觉得快合焦的时候手稳住，因为一旦合焦成功，机器就自动拍摄了，慢慢拨，免得手抖动而糊片。

把自动对焦的启动从半按快门往掉。设置为手动对焦，然后进行对焦。然后再设置为自动对焦，然或完全按下快门按钮或用快门线，远控器进行完全按下快门按钮的操纵。然后等待合焦，合焦之后就会自动进行拍摄。比如拍刘Ｘ跨栏，可以预先对某个栏上面的位置进行陷阱对焦，这样他一跨过这个栏，自动对焦点就会合焦，合焦就会拍摄。

陷阱对焦只能手动头用，所以18-200不行。1.机身打开陷阱对焦功能2.机身对焦开关打到AF(在机身卡口边上那个，也就是自动对焦档，MF不能陷阱对焦）。3.按下快门按钮不放，拧镜头的对焦环（这就是为什么自动头不能陷阱对焦，因为自动头在AF档的时候拧对焦环会损坏镜头，除非是有全时手动的高档镜头，或者一些镜头上也有AF/MF切换按钮，切换镜头上的到MF），合焦时候快门就自动释放，或者物体进入合焦范围，快门自动释放。

正常情况下，相机需要由用户操作才能工作。所以在正常情况下相机是不可能自动开启快门的。但是在以下两种情况之下，相机确实可能自动开启快门：1、相机故障。比如，相机的快门按键接触不良，就可能出现在某些时候自动开启快门的情况……因为接触不良，所以，快门按键指不定啥时候就会被接通，这时候，相机的快门就会随之开启，拍一张照片了。2、陷阱对焦。陷阱对焦，是相机具备的一种功能。它是通过预先进行一番设定，让相机时刻处于等待释放快门的状态……当有物体进入到合适的位置的时候，相机就会自动开启快门拍片……陷阱对焦在拍摄野生动物的时候很常用……由于开启快门的时候并没有人操作，所以，往往会被误认为是相机“自动”开启了快门。上述两种情况之下，相机会自动开启快门的……除此之外，我还真想不到有啥情况会让相机自动开启快门的……

对于佳能，没有陷阱对焦，这是真的，不用讨论。一定要有，咋办？犟人，有一个办法：找一个佳能的自动口镜头，搞坏他，（败家子的继续），把镜头里面的电机断开，断开电线、齿轮，总之不起作用。然后打到自动挡上，对焦：机子以为焦距不对，驱动电机，电机已被我黑了，咋办？等啊再对焦：于是你就等啊等啊，快门完全按下去，就是不动作，有时500d那样的差机子也是，快门按下去不反应，好像按不下去的样子，对了，等此时突然出现个兔子（为啥是兔子，不是美女？这叫守株待兔），刚好对焦，咔嚓对焦，自动头完成任务，机子曝光，OK。完了。这就是“陷阱对焦”。好像尼康、宾得有，总之佳能没有。还有另一种方法没试验，我在猜想：就是手动头加自动头的芯片，机子以为是自动头，效果是一样的。我买了一个这样的对焦环，还没到货。想一想：手动头：对准目标，按下快门到底，转动对焦环，就好了，速度是很快的，败家子赶快尝试一下。我用的是EF50 1.4，哪天把它改成纯自动头，或纯手动头，他的对焦三颗钢球的离合器不靠谱，打滑，太容易坏了，不可靠。有空搞它

虽然很久了，还是希望能帮到你K10D设置1、测光模式设为中央重点测光或重点测光2、自动对焦点切换转盘选为居中3、模式转盘设置为M档，对焦模式杆设置在AF.S位置4、进入[C自定]菜单[AF锁定时的AE-L]选项设为2[开启]5、进入[C自定]菜单[Tav&M下的绿色按钮]选项设为2[Tv偏移]6、进入[C自定]菜单[使用光圈环]选项设为[允许]7、将快门按到底不放8、调整对焦环或前后调整机位，当合焦时快门会自动释放

都AF了还什么陷阱。手动对焦MF模式，或者选老式的手动镜头，按下快门（其实不释放），慢慢手动对焦，当合焦的瞬间，快门释放。

可以，在机身c自定义4选定陷阱对焦开启，在主体要经过的地方设好焦点，完全按下快门不要放手，当主体经过你的设好的焦点处快门会自动释放

据说要用AF-ON，这时候半按快门是无法自动对焦的。按AE-L/AF-L按钮进行自动对焦。这时候快门按到底也不会释放的……因为对焦部位啥也没有……啥时候目标出现了，就会咔嚓拍片了这种方法比较费电，而且焦点预期不准的话，出片效果也不一定就好，还不如用3D追焦拍片呢

技巧：1．以长焦距镜头为主要拍摄镜头(120型相机的约250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，取其短景深功能。2．依人像公式构图法的原则，直接框取特写、半身、七分身或全身之构图，大约是距离被拍者5—8步左右，即可轻易拍得。3．曝光时，需依人像摄影的特点，多开1～2档光圈补偿，以使脸部质感较为亮丽。人物脸部的光线柔和亮丽，是拍摄此类型照片的重点。4．为了制造亮丽的眼神，最好在人像前方置一块反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光点。5．冲印时，最好依后加工处理技巧加上冲印柔焦处理，全面性的柔化肤质后，即可达到整张照片柔美漂亮的效果。6．应多变换主题人物的造型或道具，否则拍照张数多时，视觉重点会毫无变化，构图、景深以及拍摄技术类同的缺点就会暴露出来。7．设计好主题人像的造型风格，选择适合整体表现的场景，做好先期的主题与场景设计作业。8．平时应多培养美学构图的能力，并在拍摄时拟定好主题人像与场景之间的整体构图计划，不可落入人像公式构图的俗套，而拍成特写类型的照片。9．解析并运用现场采光情形，用加减运作的方法融入所要拍摄的人像主题，在场景环境中，控制采光的突出表现，而不落入一般纪念照的平光通病。10．控制景深的长短，制造动人与高层次的景深表现，不可落入一般生活照的杂乱模式。11．选择最适当的拍照时机按下快门，掌握住人像的生动感与景象的艺术感，拍摄出完美的人像带景艺术作品。12．拍摄艺术类型照片，最主要的是底片的选用，只要用黑白底片，即可冲印出此类照片的调子。13．在拍摄的过程中，应注意背景与道具的色彩，以灰色系为佳，因为过黑与过白的背景、道具或服装会使照片冲印出来时产生全黑或全白的反应，这是拍摄黑白照片应有的常识。唯有在适当的灰色系时，经由彩色冲印所套印出来的单一色调，才会有丰富的层次表现。14．在拍摄黑白照片时，正确控制曝光，可以得到漂亮的阶调。不可像一般人像常用的彩色负片拍摄法，经常以二档以上的曝光补偿。只有正确曝光，才可避免饱和的阶调流失。15．市场上有一种底片，可以直接彩色冲印，不必经由黑白药水的手工显影过程，拍摄效果是一样的，是比较方便的底片。16．经过拍摄、冲洗出来的底片，即可经由黑白冲印的洗相程序洗出纯黑白照片。或者是经由彩色冲印的印相套色程序，洗出单一色调的照片。

首先确定对焦点选择的是不是中间一个点，如果是自动选择，那可能是焦点就根本没在中间，没有对焦红点的机器容易出现这种问题，大光圈景深浅也容易跑，多拍怕就知道是不是镜头问题了

1、在时间段的选择上早晨和黄昏是最佳时间。 2、追 简简单单的一个“追”字包含的不仅仅指追焦、摇拍等以目光配合相机追寻鸟类的一个过程，更需要我们踏出脚步去捕捉、去观察。在相机设置方面，我们同样以佳能为例。以拍摄物的移动速度为参考，由快门先决模式优先调整快门速度，可由1/800秒为基础，ISO调整为自动，对焦模式选择人工智能自动对焦，设置高速连拍。 既然以“追”为达到目的的方法，那么镜头就应使用更加灵活轻便的变焦头，并以独脚架作为辅助以提高拍摄成功几率。一些中大型鸟类的飞行速度相对较慢，飞行轨迹有可预判性，我们的拍摄过程也会轻松许多。比如白鹭在水面进行捕食活动的时候就经常会以滑翔、盘旋、滞空的姿态停留于水天之间，别犹豫、别惊讶，拍！ 3、守 所谓的“守”可不是传统意义的“守株待兔”，没有经验、知识与技巧，“守”在这里可没有半点意义。如果说“追”的核心是预判鸟类的飞行轨迹，那么“守”的精华就需要精确到鸟儿的每一个动作。通常，有经验的拍鸟人都会先找到一个鸟儿喜欢驻留的落脚点，再计算各时间段的进光角度选取合适的机位、构图。在拍摄中可以手动挡（M），对焦可设置为手动模式（MF）提前对预判点进行陷阱对焦，此时的光圈不宜过大以免失焦。再以连拍模式配合快门线、三脚架对进入目标区域的鸟儿进行拍摄。

佳能单反相机70D的对焦方法有自动对焦与手动对焦，自动对焦还可以设置成单次自动对焦，人工智能自动对焦，人工智能伺服自动对焦，陷阱对焦是什么意思请说的详细些。

现代人生活品质的提高，在享受生活上也有了自己的安排，不少人会选择旅游来作为放松自己的一种方式。大自然的美景会令人震撼，旅行中的点点滴滴，会让人有记录的冲动，带上相机可以随时随地存住最感动最美的瞬间。拍照糊脸，想必这种情况遇到的人也很多，一般来说，拍摄模糊大部分情况是在手持拍摄时发生的。如何避免拍照糊脸呢？下面小编就简单阐述下相机拍照糊脸的原因有哪些，希望能够对大家有所帮助。一、快门速度怎样的速度才不至于拍糊照片，加快快门的速度，保证相机不受震动以及避免物体移动过快而导致模糊。快门速度原因引起的糊照大多依赖设备本身的功能，或需要一定的配件辅助，比如三脚架、稳定器等。手持相机很容易造成抖动，一般来说，快门速度是焦距x2的倒数，我们称为安全快门，意思是此时手持拍摄，若不是抖动很严重的话，可以保证不因手抖而导致模糊。不过新手拍摄，都开启相机或镜头的防抖功能。二、跑焦、脱焦新手拍照使用的多为入门级别的单反/无反或数码相机，智能化和自动化程度较高，拍糊照的一大原因是没有对上焦或对错焦。实时取景、开小光圈、连续自动对焦、连拍、陷阱对焦对于那些实在持不住相机的朋友来说，实时取景是个绝对保险的对焦辅助。此外，对焦不实导致照片拍糊的另外一个原因，可能是光圈太大造成的，景深范围太小，使得焦点外的区域都模糊，这不但使得照片的模糊区域增多，而且轻微移动相机都有可能造成焦点偏移。小编提醒：拍得一脸糊照主要和两个原因有关，一是快门速度跟不上物体运动的速度，二是对焦不准，常说的跑焦属于第二种，手抖属于种。对于很多非专业摄影师来说，这是两大世界难题，经常发生，但很多人却不知道问题所在。以上就是PConline小编为你分享的相机拍照糊脸的原因有哪些，希望对你有所帮助。

应该叫“陷阱对焦”。任何单反都可以用陷阱对焦方式进行拍摄，K10也可以采用陷阱对焦方式。

器材选择拍滑雪运动选用中长焦+广角+鱼眼，我的常用器材是EOS 5D Mark III+ Canon AF 17-40mm f/2.8L USM+佳能EF 70-200mm f/2.8L IS II USM+Canon 15mm f/2.8，三脚架是必备的，用来固定机位。相机快门线这里不用多说了，可以直接预防我们手按相机造成的轻微抖动而导致画面模糊。相机设置曝光因为雪景反光强烈的特性，如果你直接对着雪景来测光，所拍摄出来的画面会欠曝偏暗，因为相机会以为场景太亮自动减曝光了，所以在滑雪场拍摄的大多数照片， 雪地和天空看上去很棒，但是滑雪者常常变成一个黑暗的剪影！要遵循“白加黑减”的原则，注意手动增加1－2档EV值。白平衡在拍摄前习惯性地检查相机的白平衡设置，如果此时你的相机还设置在常规的“自动白平衡”，那么你就失算了！ 你在这种模式下所得到的图片就会“充满蓝调”！如果你的相机不具有手动设置白平衡的功能，或者你还不能熟练地进行手动设置，那么就可以在此时直接选择“雪景/阴天”的自动白平衡模式；如果你已经能熟练地使用自己的相机了，便可以根据不同相机的设置模式，对着纯白色的雪进行自定义白平衡图片的拍摄，从而自己设定好环境里最正确的白平衡。对焦为了避免自动对焦犯错，我们最常使用的方法就是提前对焦，也就是陷阱对焦。我们先对拍摄对象将处场景的静态部分预先对焦，然后锁定焦点，等待滑雪者经过时按下快门。拍摄要注意留出提前量，滑雪者的滑行速度很快，如果在取景器里看到滑雪者时再按快门就晚了。在现场要先多拍几张试试感觉，以便尽快适应滑雪者的滑行速度。构图技巧与其它摄影门类相同，好的滑雪作品一定要有好的构图。好构图的前提是摄影师要站在恰当的位置上，他需要在综合考虑背景和滑雪者动作后，确定拍摄点。a.低角度构图不同的拍摄角度下，照片的冲击力是完全不同的。比如拍摄雪道上的选手时，专业摄影师一般会降低拍摄角度，蹲着或者爬在地面上拍摄，这样做的结果是：一方面，能够带有更多的蓝天或环境背景，空间被表现得更立体；另一方面，能够更到位地记录滑雪者的动作，让照片看上去更有冲击力。b.恰当的站位想要抓取滑雪者的经典动作，你需要站在能够拍到这样画面的位置上。比如高山速降时：滑雪者在旗杆处转弯时的姿势会十分优美潇洒，脚下的雪花四溅，动感十足。通常我

一直以来都有随身携带相机进行记录的习惯。但因为工作和生活原因，外出时除非需要，不再愿意往包里塞任何超过500g的机器。而旅行时放在背包里的相机，很多时候根本不会带出房间。因此一台能够随时让我进行记录，同时又能兼顾一部分创作的高画质便携机，对我来说十分重要。 GR系列的理念传承自90年代的p"s机，即能用最简单的操作完成拍摄的口袋相机。伸缩镜头，自动对焦，自动曝光，自动闪光，用户只需要简单的取景，point & shoot。一切的重点在于用最快的速度实现用户的创作意图。但到了DC时代，变焦镜头的使用虽然方便了取景，却也使用户需要忍受缓慢的变焦响应速度，也使得快拍及盲拍难以达成。将这理念延续至今的，似乎也只有理光一家。 2019年初理光发布的GR3，在市场上可能并不受欢迎，它不像同价位的a6400，可以成为适合任何人的全能相机。消费者也许不理解理光为什么不能为其增强视频功能，加入翻转屏，升级全画幅传感器。但GR正如其二十多年来从未变过的外观一样，保留着同样的功能设计语言，试图用老配方留住老用户。 虽说理光在购买页面上大谈情怀和对影像的理解，但从数据上来看，单是内建防抖的2424万传感器，200多克的重量就能值回票价。虽然不是街拍爱好者，入手一台GR3作为随身机也是迟早的事。 器材 画幅/便携 最早135画幅的出现，目的在于取代大画幅相机，以妥协解析力的方式，将摄影术以廉价、便携的方式带进人们的生活中。有趣的是，布列松那一代人选择徕卡这类135旁轴，也是看中其廉价和便携的属性。 到了数码时代，由于电子元件的增加和光学工艺的进步，135系统的价格和体积显著增加也是必然的，虽然目前全画幅无反机身的体积控制也相当出色，但整个系统始终难以恢复胶片时代固定镜头旁轴的便携度。也因此，APS-C系统应该是这个时代画质与便携妥协的最佳解决办法。 而至于更小画幅的系统，如m4/3，1 inch，1/1.7，在便携度及拍摄画质方面的功能已经与手机重合，正如曾经的半格相机（半格成像面积其实比APS-C大）失去自己的市场地位。这些系统如今似乎追求差异化的途径只剩下长焦及视频功能，而这也是几大厂商的发展方向。 竞品 我把自己的需求定义为便携全画幅/APS-C固定镜头相机。我对于光圈和画质仍然有一定要求，因此几乎不考虑变焦镜头相机。其实很长一段时间内我都在等待rx1r3的消息，如果有这样一台机器，兼顾静态图像与视频，同时有良好的便携性，我完全愿意出掉现有所有的器材去换一台。但索尼似乎决定砍掉这个系列。另外最近适马的新品fp，更像是一个带卡口的录机，但除了糟糕的操作性，和L卡口镜头群的不完善，应该还是满香的。 而APS-C系统里，除理光外，富士也推出过X70这种机器，不过不知是市场太小还是与自家的X100系列冲突，x70的续作变为了类似佳能g系列的xf10；而预计有xt30性能的X100V也迟迟不见消息。 RICOH GR3 GR3这次的升级，与当年GR2相对于GR的升级相比，有许多大刀阔斧的改变。在保留基本理念的基础上，加入了大量已经应用在宾得相机上的技术，包括24MP 传感器、触摸屏以及在缩小体积的情况下仍加入了机内防抖。但为了妥协体积，使用了容量更小的电池，同时也删减了机内闪光灯。 外观/操控 GR3的这块触摸屏十分优秀，清晰度虽然不及EVF，但也足够锐利。整体的触摸交互、菜单系统非常成熟，可以媲美佳能的系统。 在不使用触摸屏的情况下，单手操作也相当流畅，遗憾的是取消了右侧“+、-”按钮，在选择快捷菜单时由于项目是垂直排列，只能左右拨动前拨轮，操作逻辑可能需要适应一段时间。 尺寸为109x62x33mm，重量为257g，比起GR2还要小一些，似乎回到了GR Digital时代的体积。此外GR3使用USB-C接口，支持USB充电和实时供电。这也是我购买这台机器的主要原因之一。全机身只有这一个接口，麦克风、mini HDMI这些显然是不可能的。 另外机身贴心地自带2GB内存，可以拍摄40张RAW或200张JPG，应急还是够用的。 对焦 GR3加入了相位对焦，因此混合对焦的对焦性能相比GR2有了很大提升，暗光下的拉风箱不再那么让人抓狂，但对焦马达还是一样的缓慢，尤其是在微距模式下。人脸检测相当迅速，追踪能力也不错。有连续对焦（用这台机器的人大概也用不着），以及在对焦模式中可以一键切换至无穷远。 GR3保留了经典的snap模式，即陷阱对焦，根据屏幕上的景深尺手动设置对焦距离直接拍摄。这一功能完全继承了手动时代估焦的操作逻辑。GR没有对焦环，进行手动对焦还是较为困难的，默认需要同时用按键+拨轮调整。因此snap模式中预设了几个距离，可供快捷切换。此外，在自动对焦模式下，只要直接按下快门，相机就会按照设定好的snap对焦距离（如2.5m）进行拍摄。不过在大多数情况下，自动对焦已经足够优秀，能够适应快速拍摄的需求。 此外在任何对焦模式下，即使是mf对焦，只要使用触摸屏选择对焦点，就会立即使用单点自动对焦。这一点相当实用。 画质 24MP传感器对此类型的器材或许并不是一个重要的升级。但是高像素同样提供了剪裁的可能性，机身有35mm, 50mm两种crop模式，像素分别约为15MP和8MP。为了方便，我已经将fn按键设为切换crop。 GR3的镜头也经过了重新设计，为了拉近微距模式下最近对焦距离（约6cm）减少了镜片，但仍然能提供相当够用的锐度。画质综合表现令人满意。我试着用GR3和手上五年前发布的a7m2+fe28简单对比了一下，同曝光下解析力和高感表现基本一致，中心锐度甚至前者还要更胜一筹。（不过考虑到两者的代差和相差无几的市场价格，不得不说底大还是有优势） 影片拍摄支持1080p 60帧，只能输出h.264 mov格式，但码率惊人的大。防抖有一定效果，机身带立体声麦克风。视频对焦抽风比较严重。总体来说可用。 使用场景/操作性 GR祖传的等效28mm广角也是我非常热衷于使用的焦端之一（另一个是50mm），前后共拥有过3只镜头。这是一个较为均衡的视角，没有24mm的视觉冲击力，突出主体的能力也不如35mm，但适合表现环境中单个或多个主体的原有状态。此外，在24MP机身上配合使用剪裁时，即35mm-40mm视角，也相当适合人像及静物拍摄。这也是我在a7上常用的解决方案。 我并不热衷于景深虚化，因此f/2.8带来的问题只是暗光拍摄的不便（尤其是对我这种用惯了f/1.4，f/2的人来说）。使用A档在室内自动iso很容易到6400以上，机身防抖可以提供一定的补偿，但需要切换T档手动调整快门还是略微有些不便。 理光一直把GR系列的核心定义为“街拍”，主要理念在于便携、低调、迅速以及效率。但就个人来说，我更大程度上只是把它当作手机的替代品，即“必要时离身边最近的记录工具”。而其体积非常适合随身携带。在有明确意图创作时，我仍然会带着a7+定焦或者胶片相机，而将GR作为备机。而因各种原因需要进行活动记录时，以上系统体积都太小（），我会借一台佳能经典画质的70d+18-135去唬人（当然实际上也有更佳的出片效率和效果）。此外，理光的wifi连接app Image Sync，使用体验甚至比不上索尼imaging edge移动端（连接操作复杂，能直传raw dng，但不能自动转jpg，也不能自动缩图），更不用说佳能的camera connect。 因此在上手GR3时对其期望并没有多高，只是希望易用性能够超过前代GR2。但实际上其表现完全对得起售价，也能够作为主力机使用，进行后期和输出。如果让我只带一台相机出门，我会毫不犹豫的选择GR3。 另外让我非常惊喜的一点是GR3自带的RAW机内编辑输出功能，可以进行简单调整和处理，而不需要在拍摄时就设定好滤镜（尤其是所谓的森山大道模式），输出全尺寸jpg并进行wifi传输。杂谈 DC/手机？ 有人说手机永远无法取代相机的原因在于无法产生浅景深虚化效果。当然，如今再优秀的镜头模组等效光圈也难以达到f/8以上。但就我个人的观点，浅景深的目的在于突出画面主体，而这种手段只不过是这二十年间流行的风格之一，甚至已经被滥用了，像柔光镜和其他滤镜的使用一样，并不是必需的。我更喜欢直接使用对比强烈的构图和光影对比来进行表达。因此大光圈、大底在我看来并没有太多的优势。 就目前的阶段而言，手机替代相机最大的瓶颈并不是传感器的制作工艺，而是光学结构的限制。今天的手机使用的1/3.5、1/2.3甚至1/1.7传感器与曾经的一英寸底就解析力上已经没有太大差距，甚至使用的定焦镜头与DC上的变焦镜头相比有一定的光圈和画质优势。然而可以观察到，在分辨率超过4k，即12MP后（48MP就是笑话），画面的解析力几乎没有提升，反倒因为不完善的优化算法导致画质下降。传感器前的廉价光学模组显然已经喂不饱分辨率。不过由于像场小，相应的研发与生产也较为容易，可以预料到下个阶段光学模组会成为各手机厂商角力的重点。 美学 我理解的摄影术其实无关于捕捉，而是一种语言，一种表达的手段。 因此一张照片之所以能成为照片的原因，正是在于拍摄者或者照片拥有者做出的选择，如何拍摄，如何处理，以及如何展示。 有人说摄影术的本质在于“真实”，但只不过是比起其他艺术作品“更接近真实”罢。物体在光线照射下反射的影像通过光学结构和快门帘，最终在胶片的三层乳化感光剂，或者拜耳阵列的像素点上诱发化学或电子信号，留下信息，随后在一系列工序下重组，成为人类能够辨析的画面。 因此影像本身是冰冷的创造物，取材于历史，却与现实再无相关。最早的照片，不过是一张有图案的胶片，人们却花重金买下在暗箱里欣赏，人们想要的并不是这图案，而是它象征的物体和其背后创作的故事。比起绘画，照片更像是雕塑或装置，人们想要表达的意图，很多时候无法直接从画面中获得。 就算看似是对原材料直观，不加评论的展现，这种形式本身就夹杂着创作人的私货，被展现内容与其所在环境的沟通，与观众的沟通，同样可以是创作人有意为之的。 最后说到算法，实际上，人眼的光学结构完全论不上优秀，通过视网膜上并不清晰的影像，大脑却能以相当的深度还原出物体的细节。因此，图像实时处理算法，可能更接近人类处理图像的过程，也是性价比最高的方案。或许，这才是未来影像工业突破瓶颈的方法。

　　高速摄影是一种使用非常快的快门速度来捕捉图像的技术，最常用于那些通常情况下人眼无法看到的场景的拍摄。下面是高速移动物体拍摄技巧，希望对你有所帮助： 　　1、 调高快门 　　这是要拍摄高速移动的主体最基本一项，至于要将快门调到多高，就要看你拍摄主体的移动速度了。一般来说，如果拍摄运动、赛车等动态场合的话，最好用1/500以上的快门。当然还要考虑主体移动速度再按需要调节。如果发现快门值太高而导致画面太暗的话，可以考虑将ISO调高。 　　2、 调低快门 　　可能你会问，这不是与刚才说的正好相反吗?其实拍摄移动中的主体，将快门调低是另一种摄影上的技巧，我们称之为“追焦”。至于要如何拍摄，就要讲求一点技巧了。首先，视你要拍摄的主体移动速度而定，一般我们可以使用1/15至1/60的慢快门来拍摄。 　　至于拍摄技巧方面，我们半按快门时，相机要跟着主体移动，而且相机的移动水平和速度要与画面中主体的移动速度保持一致。举例说，如果在赛车比赛中，你想要用“追焦”拍摄其中一辆电单车，而半按快门时，那辆电单车是在你相机画面的正中间，那么当你相机跟住移动时，要确保画面中的电单车要一直保持在中间。成功的话你会看到照片中的电单车是清晰的，但背景会变得模糊，令主体更突出，这就是“追焦”的特色了。 此外，大家可以使用“快门优先模式”拍摄，这样大家就可以把注意力集中在调校快门上，光圈和ISO等设定就交给相机帮你设定吧! 　　3、 反复练习 　　如果你不常拍摄一项运动或赛车，其实很难掌握要调整怎样的快门值才能拍摄到想要的画面。如果想“凝固”主体，要确保快门和ISO之间的调节，如何“凝固”主体的同时，不会令画面变得太暗也是十分重要;如果要拍“追焦”的话，反复练习就更重要了，因为往往第一次拍摄时都会因为多次失败而变得失望，但希望大家不要气馁! 　　4、 使用长焦镜头 　　一般很多比赛赛事的摄影师都会受到场地限制，只能在赛事范围以外一段距离外的地方拍摄，所以常常会看到摄影师使用大炮般的长焦镜头拍摄，虽然使用起上来器材比较重，双手会较易感到疲累。不过要拍摄这类比赛场景，长焦镜头非常实用。 　　5、 使用连拍模式 　　在比赛这些紧凑的时刻，可能短短十秒内会完成赛事，有时在限定的时间内要拍出精彩的照片并非易事。与其十秒内不断半按快门、重新构图，我们建议大家使用连拍模式，在一秒内拍下多张照片，就更容易拍出最精彩的一瞬间了!不过要注意的是，大家先要有容量较大的存储卡，尤其是要拍摄 RAW 档的话。 　　6、 陷阱对焦 　　大家在赛事开始前可以先想好大概要拍出怎样的照片，如果你已经一心想到要拍出某个画面，拍摄起来就更得心应手了。例如你要拍摄赛车比赛，内心已经早就想到要拍出弯位时赛车的动态，就可以预先想好构图，先按 AF-ON 锁定主体，然后等待他进入画面范围，就可以拍照了。 　　7、 多学习别人的作品 　　多学习别人的作品其实对任何类型的摄影都十分重要，而拍摄高动态的主体时，如果大家的作品来来去去都是那些画面、构图，那么不妨学会欣赏其他摄影师的作品，了解其他人拍摄的角度、位置、所使用的器材等等，再将这些灵感化成自己所有，拍摄出具有自己风格的照片。 　　8、 事先了解你想要拍摄的主体 　　要拍摄移动中的主体，你首先要了解他，熟悉他的动作，预测他的移动方向，甚至说要熟悉该项运动比赛。举例说，如果你要拍摄的主体是一位泳手，你先要了解他每相隔几多秒就要呼吸一次，那么你就知道哪一瞬间才是最佳的拍摄一刻了。 　　【拓展阅读】 　　摄影相关术语 　　1.像深 　　景深前界和景深后界分别共轭的两个成像平面之间的距离。像深与景深相对应，像深越大，景深也就越大。 　　确定景深的标准：135相机可允许的模糊圈直径一般为1/30mm，即0.033mm。 　　2.超焦距： 　　当镜头聚焦在无限远时，位于无限远的景物结成清晰的影像，同时在有限距离某一点上的物体也能达到清晰的标准，近于这一点的物体就模糊起来，那么，这个物体到镜头之间的距离就是超焦距。 　　3.焦距（Focal length）： 　　透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm（毫米）来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”，因为其视角于人眼视角相同故称标准镜头），28-70mm（我们最常用的镜头）这个焦距段是最适合拍人像的、70-210mm（长焦镜头）等。 　　4.光圈（Aperture）： 　　用于控制镜头通光量大小的装置。光圈用F表示，有f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64。 　　5.快门（Shutter） 　　用于控制曝光时间长短的装置。种类分为机械快门和电子快门。 　　在传统机械相机上快门一般采用帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种，在现在的数码单反中也有有使用，而电子快门多使用在微单、卡片机以及手机的相机模组中。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的.最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。 　　6.快门速度（Shutter speed） 　　快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。 　　说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。 　　7.景深（Depth of field） 　　影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：（1）焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；（2）距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；（3）光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。 　　8.景深预览（Depth of field preview）： 　　为了看到实际的景深，有的相机提供了景深预览按钮，按下按钮，把光圈收缩到选定的大小，看到场景就和拍摄后胶片（记忆卡）记录的场景一样。 　　9.构图 　　构图的名称，来源于西方的美术，其中有一门课程在西方绘画中，叫做构图学。 　　构图这个名称在国画画论中又叫布局，或叫经营位置。也就是说，摄影构图是从美术的构图转化而来，我们也可以简单的称它为取景。 　　不论是国画中的布局，还是摄影中的取景，都只涉及到构图的部分内容，并不能包括构图的全部含义。因此，统一用构图这个称呼是较科学准确的。 　　10.感光度（ISO） 　　表示感光材料感光的快慢程度。单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。 　　11.色温（Color temperature） 　　各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。单位为“K”。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现颜色不正的现象（除非用滤色镜校正色温）。 　　12.了解白平衡 　　白平衡是数码相机的一个极重要概念。所谓白平衡（英文名称为White Balance），就是数码相机对白色物体的还原。一般白平衡有多种模式，适应不同的场景拍摄，如：自动白平衡、钨光白平衡、荧光白平衡、阴影白平衡等。 　　13.调整白平衡 　　不同的数码相机有着不同的调节白平衡的方式，你需要阅读相机的说明书，学会如何改变白平衡设置。说到这儿，许多数码相机都有自动或半自动白平衡模式，帮助你进行调整设置。 　　14.曝光（Exposure） 　　光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。它常取决于光圈和快门的组合，因此又有曝光组合一词。比如，用测光表测得快门为1/30秒时，光圈应用5.6，这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。 　　15.曝光补偿（Exposure Compensation） 　　一般曝光补偿都是用在自动或者半自动曝光模式中的，如果是全手动曝光模式，很少采用曝光补偿，因为依靠快门和光圈的调节，也可以改变进光量了。 　　在复杂的光线及强对比高反差的环境中，利用自动曝光或者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出主题，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿，也称±EV。对于初学者来讲，曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。

一场旅行，一个行李箱，一个目的地，一个好心情的自己，谁说自己一个人不可以旅行的，一个人照样潇洒。当你漫步古镇，正好看见一个不错的建筑;当你漫步海滩，正好一股恰当的海风吹过;当你漫步山间，小溪流水，山峦叠嶂时，你是不是很想拍一张照片;留作纪念?有人会说：一个人不好旅行吧?其实不尽然，一个人也可以很好的拍旅行照。1、一台具有延时功能的相机延时可以让你有按下快门后跑到相机前的余地，现在小到手机大到单反，都有这个功能。大多数的相机还具备十秒后连拍数张的功能，这就是自拍的完美配置了。2、三脚架独自旅行最重要的一项装备就是三脚架!它既能帮你很好地固定机器，还具有强大的可操作性，想拍横竖画幅、想仰拍俯拍、想调慢速快门玩都需要它的协助。3、快门遥控器大多数相机的10秒定时令人太尴尬，拍得不好还得来回几十万遍，所以带上一个快门遥控器可以省事不少。4、相机放在哪里比较好?窗台上、垃圾桶上、栅栏上、地上、包包上简直无所不放。这时相机大多时候都是挂P档，怎么方便怎么来。使用连拍的话，一次最多可连续拍摄10张，可以抓拍到很多瞬间>拍照技巧(1)使用F8~F14即使用小光圈，让人物即使不是在对焦点上也清楚。不过如果能找到跟自己在一个平面上的参照物拍摄，大光圈的运用一样可以，就能得到虚化的背景。(2)确定好自己要站在哪里，对焦在自己附近的物体上，拍的时候自己跑到这个位置来，这种方法在摄影上叫“陷阱对焦”。此外，学会构图是成功的一半。用取景框框定一个好看的构图后，思考自己能不能放进去，放在哪里好看，怎么放好看。对于构图的方法采用经典的三角构图、对称构图、黄金比例构图都不会有太大问题，简单粗暴基本也不会难看。(3)入镜时，肢体动作要自然大方。可以自然地走来走去，甩裙子，撩头发，侧身回头捕捉自己最灿烂的微笑是自拍的一大特点，可以坐在地上让画面有种静谧的美，也可以站立让画面有种洒脱感。(4)借助道具或身边的东西你可以借助你身边的凳子，大树，甚至包包、墨镜等都可以。(5)融入当地特色的服装搭配到了一处旅游景点，当选好背景，站位和表情神态也都想好以后，可以再搭配一套地方特色的衣服，或者加上当地人入镜，这样看起来会很有意思。这样大家可以了解到多少呢？一个人旅行的时候，也可以很好的拍照，其实旅行本就是一件惬意的事情，何必去担心什么呢？想拍就拍，想去哪玩就去哪，随性而为，但也要注意安全哦！

首先考虑相机位置，是跑道最末端正对选手还是在终点附近侧对选手。正对选手的话，目标的相对位移较小，快门低些还能应付。如果是侧对要尽量提高快门，而且要提前对焦到选手身前（陷阱对焦）。其次要开高速连拍，ISO视乎现场光线，适当提高快门也能提高，就是有噪点罢了。取衡。还有一定用快门优先或手动档，保证快门速度。如果要把目标动作拍清楚，1/125可能还不够，主要看现场光线。180以上越高速，动作越清楚。如果要拍出动感，1/100-80一般能拍出身后的拖影。建议提前找人跑两次，自己实拍记录一些参数。

　　 导语： 小朋友比较多动，不可能像大人一样，安安静静地摆好姿势等着你拍摄，而是随时都处于动态之中。要拍好小朋友的照片，和对焦方法息息相关。 　　相对静止状态 　　当小朋友处于相对静止状态时，比如站、坐或卧在某处时，拍摄相对容易一些。这时可以将相机的对焦设置为： 　　1. 将“AF区域模式”设置为“单点AF” 　　2. 将“对焦模式”设置为“单次伺服自动对焦(AF-S)” 　　因为小朋友处于相对静止状态，可以先构图，再对焦，也就是将相机内的“焦点”移动到需要的位置，比如小朋友的眼睛上，对焦的成功率会大大提高。拍摄小朋友时，最好将对焦点放到小朋友的.眼睛或面部上，使小朋友的面部清晰，表情生动。 　　如果小朋友的身体动作幅度太大，也可以采用“先对焦、后构图”，也就是使用相机预设的“中央点”对焦，然后移动相机构图，再按下快门，但拍摄小朋友的对焦成功率会降低。在大光圈拍摄小朋友面部特写时，由于景深太浅，如果对焦点没有放在小朋友的面部，那么眼睛、面孔就会模糊。 　　快速移动状态 　　当小朋友在快速移动，比如跑、跳游玩时，可以将相机的对焦设置如下： 　　1. 将“AF区域模式”设置为“动态区域AF” 　　2. 将“对焦模式”设置为“连续伺服自动对焦(AF-C)” 　　由于选择了“连续伺服自动对焦AF-C”，当小朋友在动态的玩耍时，首先应对着小朋友的眼睛或面孔半按下快门进行对焦并保持半按快门状态，此时相机的对焦系统会跟随小朋友的移动而连续追焦，移动相机追随小朋友，感觉遇到不错的构图及动作时，即时全按快门进行拍摄，即可捕捉到想拍下的清晰动作。 　　反正数码照片也不要钱，可以使用高速快门进行连拍，抓拍一系列连续的动作，之后从中挑选满意的照片。 　　高速运动状态 　　当小朋友处于高速运动状态，比如小朋友滑轮滑时，可以采用“陷阱对焦”方法拍摄，此时相机的对焦设置如下： 　　1. 将“AF区域模式”设置为“单点AF” 　　2. 将“对焦模式”设置为“手动对焦(M)” 　　使用手动对焦模式，将对焦点对焦在小朋友将会到达的某一物体，当小朋友运动到对焦位时，立即按下快门。不过，“陷阱对焦”方法需要不断积累经验，并要求手、眼配合默契，否则成功率会大大降低。 　　低角度状态 　　当不能通过取景器拍摄，只能采用低角度拍摄时，可以将相机的对焦设置如下： 　　1. 将“AF区域模式”设置为“自动区域AF” 　　2. 将“对焦模式”设置为“单次伺服自动对焦(AF-S)” 　　因为构图的需要，在采用低角度拍摄时，可以选择选用“自动区域AF”，由相机决定对焦点，以提高准确对焦的机率。

四个问题：1、镜头自动对焦功能设置！ 2、快门速度的设置！ 3、ISO感光度的设置！ 4、闪光灯设置这个问题最简单的解决办法是用（单反）相机上的 运动模式 来抓拍运动的人或物，这是摄影入门者的最佳建议；如果想进一步发挥相机潜能并提高自身摄影技巧，可以用以上四步来，有闪光灯的就不说了，同步速度最快也就 1/250秒，关键是没有闪光灯的情况下，先把镜头自动对焦功能打开，然后把相机的ISO设置到较高位置，白天不要超过400，夜晚不要超过800-1000，此时用M档拍摄预览，看下快门速度，只要能在1/125之上，应该能够满足你的需要了。当然对于规律性运动的物体，如果想快速抓拍，建议把镜头对焦改为手动，先估计一个大概的距离，然后试验性拍摄两张，觉得差不多了，就可以守株待兔了！免得自动对焦出现跑焦浪费时间的情况发生，从而错过最佳拍摄时机！

　　追随拍摄法是摄影者手执相机在追随被摄动体时按动快门，使画面达到动中求静的效果，是摄影中的一种艺术表现手法。运用追随拍摄法，拍摄姿势要正确，两腿要分开站稳，两手持稳机身，双臂夹紧，依靠身体灵活转动。以下是我整理的追随拍摄的操作方法与技巧，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 　　追随拍摄：顺着目标的运动方向，平稳地移动相机，使目标在取景器中的位置始终不变，并在移动的同时按下快门。由于相机跟随动体向背景的反方向移动，所以照片上呈现出许多流动的线条，而快门速度越慢，流动线条越明显。 　　照片上的动体由于和照相机的移动方向、移动速度基本保持一致，所以形成清晰的结象。整个照片的画面给人以强烈的动感效果。这种方法可用来拍摄行进中的短跑运动员、骑手和驾驶员。它的效果是运动员的形象清晰，而背景一片模糊。优点是可以避免杂乱的背景破坏画面，同时，模糊的背景能衬托出动作的快速。追随法的快门速度通常为1/15-1/60秒。在没有把握的情况下，可对同一目标用不同的快门速度拍摄几张，以供选用。 　　追随拍摄有以下的方法： 　　①平行追随：相机与动体的行进方向成90°。拍摄时，相机平行追随动体。 　　平行追随法拍摄时应注意以下问题： 　　1. 照相机的移动速度一定要和动体和移动速度始终保持一致。 　　2. 照相机的移动要在一条水平线上跟随动体移动，不能前后左右的晃动。 　　3. 按动快门要轻，时间不能过早或过晚，一般说在平行追随时以和动体在75度角到85度角之间按动快门为宜。 　　4. 按动快门的时间应该是动作的高潮。 　　5. 快门速度应根据动体的移动速度和你所要追求的拍摄效果确定，一般应在1/15秒～1/60秒之间，最快不能超过1/125秒。 　　6. 要充分利用现场的光线效果，采用侧逆光和深暗一些的背景，拍出的照片效果会更好一些。 　　②纵向追随：当动体纵向运动时,相机随之纵向追随.如小孩向上荡秋千,相机向上转动. 　　③弧形追随：当动体弧形运动时,相机随动体运动,弧形追随。 　　④圆形追随：当动体圆形转动时,相机圆形追随。 　　⑤斜向追随：当动体由高处下降时,相机可斜向追随。 　　⑥变焦追随：拍摄者在面对迎面而来的动体时,利用变焦镜头,在变焦中追随拍摄.这时动体的四周会出现放射线条,有迸出的效果,动感很强.拍摄的要领是:当把动体对焦清楚后,随动体向前移动的方向,从远向近拉镜头,即从短焦距往长焦距拉动.如动体向后移动时,也可从近向远拉镜头,也即从长焦往短焦拉. 变焦追随时,用左手拉动焦距,右手按动快门,在拉动焦距中按快门.背景要选择有景物的地方,这样才能在变焦时,出现迸发式的线条。 　　拍摄时,因动体迎面而来,所以要特别注意安全问题.拍摄前要选择安全拍摄点,以免被动体撞伤。 　　拍摄远距离快速动体时,需要用望远变焦镜头,可把相机固定在三脚架上,用慢速度在长时间曝光过程中进行变焦拍摄。 　　1. 相机设为快门优先。快门设为1/15-1/60秒。 　　快门速度由于考虑安全快门与一般物体的运动速度(如最常见的汽车)，建议1/30-1/45。我是手持拍摄，不过条件好的话最好用独脚架，我之前看杂志介绍外国人拍摄汽车也是上独脚架的，如果是手持的话，防抖如尼康的VR镜头防抖(佳能应该也一样)可以开着，但是如宾得的机身防抖(SONY也应该一样)就建议关闭，以上是实际拍摄经验心得。 　　2. 手持拍摄，用单次AF。 　　首先需要先选择好一个对焦点，不要使用机身自动选择对焦点的"模式，对焦就用单次AF。当然这个是针对入门级别的机器和准专业机(2个机种我都有)。至于专业机的追焦系统我没有试过，所以如果是专业机的话是否能用连续对焦需要尝试一下才知道，因为物体是运动的，机身的对焦系统有可能误判。不过单次AF 绝对没有错，所有机种通杀，就像打篮球的基本3步上篮一样，基本功。 　　3. 对准需要拍摄的目标半按快门 　　其实有一种方法叫做陷阱对焦或者锁定对焦点，待目标一进入就会自动曝光。据网友说我的其中一台机器也有这个功能，不过到目前为止我还不知道该怎 样用。还是说一些基本的。如果机身对焦性能牛的话，一对上焦就不需要半按快门了。如果像是入门级别的机身，就需要半按快门对焦，让机器的对焦系统先反复对 几次焦(就是网友说的拉风箱，不过拉多几次就OK)，这样在需要曝光之前才能容易准确合焦。这样就能为构图做好准备。 　　4. 与被摄体运动方向速度保持一致并按下快门! 　　这里是需要平移相机。就是在合焦之后按下快门曝光开始就需要保持相机旋转速度与运动物体速度一致，直至曝光完毕之前都要与运动物体保持相机转动 速度一样。这个所谓的保持速度一致需要长时间的练习才能感受到的准确时间感，我目前成功率是80%，手持不上独脚架。练习所浪费快门6K左右。(至于相对 同步，原理就是运动物体与相机保持相对静止，只有背景在动，所以背景才能带出美妙的动感。) 　　万能用法，适用于所有级别的机身： 　　机身选择单次对焦，先手动选择好对焦点，然后半按快门提早对焦，待运动物体进入到你所需要的构图时候就按下快门开始曝光，在曝光的时候保持相机的转动与运动物体的速度与方向一致，到最后曝光完毕才结束转动。 　　技巧： 　　如路上的汽车，一般快门速度选择1/30-1/45就可以，速度太快没有动感，太慢容易模糊。其他物体的快门速度可以参考汽车的速度来加减，如 F1 可以去到1/125，小孩玩耍跑步可以1/15，等等。新手建议拍摄路上的汽车，理由是：身边最容易找到的题材，而且一辆汽车拍不好，好快就会有下一辆可 以继续拍摄。多练习就可以成功，最重要的是练习那个保持相机的转动与运动物体速度一致的感觉。就像打篮球练习带球，多拍几次球就会熟悉球感一样。 　　特别提示： 　　可以使用连拍，如一秒3张，一秒6张之类等等来提高成功率。但是在连拍期间一定要保持相机转动与运动物体的速度一致，切记!这个是绝对关键。 　　拓展内容： 经典室外拍摄技巧 　　1.阳光十六法则 　　对于风景摄影而言，过分依靠相机的测光结果往往不能得到最佳的拍摄效果。比如场景中存在大面积暗色景物时，相机的测光系统会增加曝光量，得到的照片效果呈现过曝的效果，天空变成惨白一片，没有任何细节。 　　这时如果采用“阳光十六法则”，就不会出现这种情况。阳光的照射强度是相对固定的，在阳光照射充足的室外，将相机的光圈设定为F16、快门速度为 1/125秒(ISO为100的前提下)就可以拍出色彩浓烈，曝光正常的风景照片了。根据这个法则，碰到反光较为强烈的环境，比如在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在光线受到减弱时，比如多云情况下应使用F/11光圈。 　　2.月光11、5.6法则 　　月球是离我们最近的天体，它有规律地发生着变化，从古至今那些美丽的传说无时不刻使人们对天体产生着遐想，而在夜晚当你面对天空时，月亮又是第一个走进我们的视野。古代，诗人们对月饮酒赋诗，当今在人们享受着现代文明的时候，都喜欢把月亮拍进自己的画册。 　　根据专业人士的测量，满月时的亮度值为EV15，相机ISO设定在100时，采用1/125秒的快门速度，采用光圈F11拍摄可获得正常的视觉效果。半月时需要增加4倍曝光量，曝光组合可设定为ISO100、快门1/60秒、光圈F5.6。而在拍摄月芽时甚至需近1秒长的曝光。细分析起来并不是因为它们大小的变化引起亮度的下降，而是月亮在盈亏变化时所受到阳光照射的角度起着变化。拍摄月亮忌曝光过度，多曝光会成为一个白圈，毫无月亮的感觉，所以称为月球，是因为它有立体感。 　　3.相机抖动法则 　　当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/50秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。 　　不过如今的数码相机很多都具备防抖功能，以镜身防抖技术为代表的佳能和尼康而言，优势主要体现在长焦摄影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用镜身防抖，效果非常明显，完全可以替代3档安全快门(举个例子，也就是说在200mm端开启防抖后手持拍摄快门速度可以达到1/30秒)。 　　采用机身防抖功能的机型的防抖优势主要体现在50-100mm这段中焦上，以刚发布的奥林巴斯E3为例，它在这个焦段可以实现替代4档安全快门，也就是说在100mm的焦段下，快门速度1/8秒拍摄的照片也不虚。 　　4.灰板法则 　　灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢?可以将手背(手心太白，手背颜色接近脸部)摊开面向阳光，对手背进行测光，然后加一档曝光。 　　5.景深法则 　　当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。 　　6.快速闪光输出法则 　　对于普通用户而言，专用热靴TTL闪光灯价格昂贵，很多人用售价仅有100多元的通用接口的热靴闪光等替代。以国产的银燕闪光灯为例，BY28A的售价在160元左右，不过它确是一款具备灯身自动测量闪光的自动闪光灯。 　　当我们需要在室外拍摄逆光人像照片时候，为了保证天空的细节和逆光条件下较暗的人脸光比均匀，我们需要用闪光灯对人脸进行补光。 　　以BY28A为例，我们将闪光灯的感光度设为相机ISO的两倍(比如相机ISO100、闪光灯ISO400)。相机采用光圈优先曝光，相机选择的光圈要和闪光灯上设置的光圈一致。按照天空的亮度进行曝光，经过闪光的照明阴影区的人脸亮度通常比天空的亮度低一档，照片整体的光比非常合适。 　　7.捕捉动态法则 　　这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。 　　8.日落法则 　　拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减一档。 　　9.闪光距离法则 　　这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO 100时，有效距离为20英尺。如果你想使闪光灯的距离达到40英尺时，则需要ISO 400。 　　10.像素翻倍法则 　　如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。 　　11.数码冲印尺寸法则 　　如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200。如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。 　　12.曝光法则 　　在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。

经验告诉我们，拍摄高速运动的物体，需要高速快门来固化画面，但这可能没有为对焦做准备，被摄体也不一定清晰。在摄影中，有一种对焦叫陷阱对焦，也叫预对焦，意思是伺机而动。比如在拍摄跳高运动员的时候，我们可以用这种方法将焦点提前锁定在横梁上方人脸的预估位置。当人不跳时，照相机不能聚焦。一旦人越过横杆，设定的快门会自动对焦并释放。比如用尼康单反相机来说明。我们打开菜单，有一个铅笔选项。点进去，会有AF-C和AF-S选项。我们选择SF-S，选择对焦方式。在这里，释放模式意味着你可以在对焦或不对焦的情况下拍摄。对焦模式意味着您必须对焦才能开始快门拍摄。接下来，在尼康D7000的自动对焦中，从 quotAE-L/AF-L按钮 quotf5下。这个按钮被选中后，当你按下快门时，相机就赢了 不要开始拍摄，因为没有焦点。这时，你按住AE-L/AF-L按钮，半按快门锁定焦点。此时，如果对焦范围内有运动物体，相机会自动启动快门拍摄。现在问题来了，你的前置焦点在哪里？鸟类的距离范围可以通过树木、建筑物等来判断。鸟类的飞行路径确定后，在这一区域保持就绪状态，在鸟类飞过时迅速打开对焦。有兴趣的可以试试。王者之心2点击试玩

下面是设置 iPhone 照片焦点的“秘诀”:打开内置的相机应用程序。然后简单地点击屏幕上你想要对焦的点。 一般，就是画面中你想要的主体。一个黄色的方框会显示在相机聚焦的位置。对，就是这么简单，学会和记住这点，你的照片就已经比很大一部分人照片要好了。如果你需要，你还可以在点击设置焦点后调整曝光(图像亮度)。调整曝光，就是手指在屏幕上向上或向下滑动。 你会看到方块右侧的小太阳跟随着移动，向上滑动，图像更加明亮，向下滑动使其变暗。当你准备拍照时，按下快门按钮。你点击设置 iPhone 的焦点后，你的拍摄对象会变得很清晰。在上面的照片中，通过点击把焦点放在左边的大花上。 如果没有这样做，照相机可能会试图聚焦在场景中的其他花朵上面。所以不要忘记:无论何时拍摄一张照片，都要想清楚你想要对焦的场景的哪一部分。然后点击将 iPhone 的摄像头对准这个区域。如果你这样做，你的主体就会一直能保证清晰！2. 点击并按住以锁定 iPhone 焦点在大多数情况下，通过点击来设置焦点的效果已经很好。但有时候这还不够。一种情况是场景中有活动的物体，比如有人在背景中走来走去。另一种情况是，你想拍摄几张相似的照片。问题是，一旦你按下快门按钮，相机就会忘记你在前一张照片中聚焦的位置。 所以你必须点击重新设置每张新照片的焦点。幸好，iPhone 的摄像头提供了一个简单的方法来解决这些问题——你只需要锁定焦点。一旦焦点锁定，你可以拍摄任意多的照片，焦点仍然锁定在你设置的地方。那么，如何锁定 iPhone 摄像头的焦距呢？这次我们不是只点击你想要设置焦点的地方，而是需要点击并保持几秒钟，也就是长按。当你在屏幕顶部看到 ae / af（自动曝光/自动对焦） 锁定为黄色时，焦点就锁定了。如果需要的话，同样可以通过向上或向下滑动来调整曝光，然后拍照。你会注意到，黄色的 ae / af 锁在你拍完照片后仍然会出现在屏幕上。这意味着焦距和曝光仍然锁定在与前一张相同的设置上。 所以你可以继续拍摄更多的照片，而不需要再次设置焦距和曝光。当你想解锁焦点和曝光时，只需点击屏幕上的任何地方就可以。iPhone 的摄像头对焦锁真很有用的，可以拍出一些很有画面感的照片。锁定对焦点在窗户的雨滴上例如上面的照片，通过将焦点锁住在窗户上，营造出很强的画面感。当我们拍摄场景中运动的人物时也可以用到它，例如拍摄跑步的人，可以锁定对焦和曝光，然后只管按快门就行了。锁定焦点对于街拍也很有用。 为什么？ 因为它允许你提前设置好镜头。只要自己站在一个好的位置，你知道有人会走进画框。 把注意力锁定在你认为有人会经过的地方。 必要时调整曝光量。 然后当有人经过时按下快门。题外话，这种对焦方式在单反上面也可以叫做“陷阱对焦”。3. 对焦后不要改变你的距离这里有一个小白不太关注的点:设置好 iPhone 相机的焦距后，不要改变相机镜头和拍摄对象之间的距离。换句话说，不要走近或者走远你的主体。为什么这很重要？因为对焦是通过将对焦点设置在离相机特定的距离来实现的。 在这一点之前或之后的任何东西都可能看起来模糊不清。那么，如果你把焦距设置在一个特定的点上，然后改变摄像机与拍摄对象之间的距离，会发生什么呢？答案很显然:你最初对焦的主体可能看起来不那么清晰锐利了。为什么? 因为它和相机的距离不再一样了。在下面的例子中，前景中的花朵清晰可见。 那是因为点击了那个区域来设置焦点。但是看看当焦点放在前景的花朵上，然后后退几步的时候发生了什么:现在全部东西都失焦了。 这是因为我们告诉 iPhone 要在一定距离内对焦。 但是后来这个距离改变了。 相机仍然试图在最初设定的距离上对焦。所以，设置焦距后不要改变摄像机与拍摄对象之间的距离，这一点非常重要。如果你需要离你的拍摄对象更近或者更远，没问题。 只要确保你再次点击，在新的距离上重新设置焦点。不要忘记，即使你静止不动，你的拍摄对象也可能在移动(一个好动的小孩或宠物) . 如果是这种情况，你可能需要重置焦点，如果他们走得更近或更远了。很多人没有意识到不应该在设定焦点后改变距离。但是现在你知道了这个技巧，你可以在拍照的时候避免拍出那些模糊的 iPhone 照片。4. 避免过于接近拍摄对象你所有的特写照片都变模糊了吗？ 即使你点击设置焦点。点击设置焦点在你的主体上，可以确保它是明确的焦点... 除了一个例外:如果相机镜头离拍摄对象太近，就根本无法对焦。在下面的例子中，iPhone 拿得离花太近了。无论点击多少次设置焦点，花朵永远不会显得清晰锐利。 摄像头无法在这么近的距离聚焦。通过把 iPhone 向后拉一段距离，就可以对花清晰对焦了:记住，无论何时你改变相机与拍摄对象之间的距离，总是点击一下来再次设置焦点。在拍摄花朵之类的特写镜头时，你没办法靠得足够近，以避免拍摄中出现一些分散注意力的背景，这个确实挺让人头疼。其中一个解决办法是，如果有必要的话，你可以剪掉照片的边缘。最好是先对焦，然后再裁剪图像，而不是靠得很近，最后缺只是一张模糊的照片。这是用 iPhone 拍近距离特写的一个方法。下面会介绍怎么在非常近的距离拍清晰对焦的照片了。5. 使用微距镜头拍摄特写镜头你刚刚知道了不能用你的 iPhone 拍摄很久的特写照片。那么，那些主体非常接近的令人难以置信的 iPhone 微距照片是怎么拍的呢？答案是，使用一个附加的微距镜头！微距镜头，可以让你在非常近的距离聚焦。对于昆虫微距摄影和花卉微距摄影来说，它是非常有用的。镜头与拍摄对象的距离越近，你就越能捕捉到肉眼通常看不到的细节。不过，当你使用微距镜头时，你必须非常精确地点击来设置焦点。为什么？因为拍摄特写镜头会使景深变得很浅。 这意味着，只有一小部分图像将在焦点，而其余都是模糊的。你可能需要拍几张照片，然后点击场景的不同区域，才能得到完美的焦点。同样重要的是，你不能改变镜头和拍摄对象之间的距离。 距离上最微小的变化都可能在焦距上得不到你想要的。因此，当使用微距镜头时，最好使用 iPhone 三脚架和 iPhone 三脚架支架。要捕捉聚焦精度高的微距照片需要一些练习，出来的效果是出众的。6. 使用手动对焦以获得更精确的对焦有时候，你可能无法让相机聚焦到你想要的准确位置。对于特写镜头和微距摄影来说尤其如此。当你需要非常精确的时候，点击设置焦点并不总是有效的。那么，如何才能更准确地对焦呢？你可以使用第三方相机应用程序手动对焦。Camera+ 2是 iPhone 上最好的相机应用程序之一，可以完全手动控制相机设置。虽然是收费的，但是功能非常强大。它的手动对焦功能允许你使用一个滑块来逐步调整对焦点。要在 Camera + 2中使用手动对焦，点击自动对焦图标(在下面的圆圈中)。手动对焦滑块将出现在取景器的底部。慢慢向左或向右拖动滑块。 当你这样做的时候，可以看到场景的不同部分是怎么变得清晰的。当场景的正确部分对焦时，按下快门按钮拍照。如果要切换回自动对焦，请点击对焦滑块左侧的“自动”按钮。并不是每张照片都需要手动对焦。但是当点击对焦不够精确时，这是一个很好的备选方案。7. 如何使用人像模式在 iPhone 上虚化背景让你拍摄对象的脸部清晰地对焦，这在人像摄影里是至关重要的。但是怎么用你的 iPhone 拍出背景虚化的肖像照呢？使用人像模式！这种拍摄模式可以让你拍摄对象的脸部保持清晰的对焦。 同时，它使用深度效果软件来创建接近真实的虚化背景。下面的 iPhone 内置的相机应用程序可以使用人像模式:Iphone XS，iPhone XS Max，iPhone XR，iPhone x，iPhone 8 Plus，以及 iPhone 7 Plus。如何使用人像模式来虚化照片中的背景？打开相机应用程序，并选择在屏幕底部的(portrait)人像。构图，确保相机离拍摄对象2到8米左右。相机应该会自动对焦拍摄对象的脸部。 你会看到一个黄色的对焦框，显示它的对焦位置。如果你想自己设置焦点，你可以点击屏幕。当相机对焦后，你会在屏幕底部看到黄色的自然光。现在只需按下快门按钮，就可以拍摄到一张漂亮的肖像照片。你的拍摄对象应该在虚化的背景出现清晰对焦。如果你有一个最新的 iPhone (iPhone XS，XS Max，或 XR) ，你甚至可以在拍完后调整背景模糊的程度。只要打开你的肖像照片，点击右上角的编辑。然后使用深度滑块来调整模糊强度。 较低的 f / 数会导致背景模糊，而较高的 f / 数会显示更多的细节。人像模式是一个令人神奇的 iPhone 相机设置。 但这并不是虚化照片背景的唯一方法。8. 离拍摄对象更近，背景虚化效果更好你想知道如何在不使用人像模式的情况下虚化 iPhone 的背景吗？答案很简单:靠近你的目标！这是拍出漂亮虚化背景的专业照片的最佳对焦技巧之一。 它适用于所有型号的 iPhone，甚至是所有的相机。你需要记住的是:你离拍摄对象越近，背景就越模糊。当然，你必须确保你不会离得太近，因为前面说过，相机在太近的距离无法对焦。还有一件事要注意的:拍摄对象和背景之间的距离也会影响背景的模糊程度。背景离你的拍摄对象越远，背景就会越模糊。所以，想要拍出虚化程度最大的背景，以下是需要做的:靠近目标。确保背景远离你的拍摄对象。有了这些对焦技巧，你就可以拍出前景清晰、背景虚化的照片了。9. 如何让一切都清晰可见你可能不会一直都需要模糊背景的浅景深。有时候你需要一个很大的景深，所有的东西从前景到背景都是清晰的。例如，在风光摄影中，你通常希望所有东西都是清晰和锐利的。那么，如何在照片中获得较大的景深呢？你只需要确保没有什么东西离相机太近。但是怎么设置焦点呢？ 如果所有东西都在焦点上，你还需要设置一个焦点吗？由于景深很大，在这类照片中设置准确的焦点不那么重要。不过，图像的某些部分可能比其他部分更清晰一些。所以这点击场景中你希望完全清晰的部分还是有意义的。10. 如何在暗光下拍摄清晰的照片你的弱光和夜景照片是不是经常模糊不清？这是一个非常普遍的问题。这是因为相机使用较慢的快门速度来获取足够的光线。如果你在这么长的曝光时间内移动相机，这个移动就会导致照片模糊。那么如何在暗光下拍摄清晰度高的 iPhone 照片呢？首先，你需要消除摄像机的移动。 最好的选择是使用三脚架来保持相机完全稳定。如果你没有三脚架，试着找一个坚固的平面来支撑你的 iPhone。 你可以用一堵墙，一个栅栏，一块石头，或者其他任何东西来保持你的手机稳定。如果你需要手持你的 iPhone，试着找些东西来靠。 一棵树，一面墙，或者一根灯柱都可以帮助你在拍照时保持身体的稳定。你也应该避免把你的手臂在你面前伸出。 相反，把你的肘部放在你的胸部，这样会更稳定。接下来，你还需要考虑光。当光线充足时，相机会使用更快的快门速度，这样会减少模糊的机会。如果你在室内，你能打开更多的灯吗？ 如果你在户外，你能找到一些路灯或者窗户照明来照亮场景吗。你甚至可以用一个小型的手持 LED 灯来照亮你的拍摄对象。 这种方法对于夜间人物摄影来说尤其有效。总结一下:想要在弱光环境拍出清晰照片，你需要保持你的 iPhone 稳定。 你需要确保有尽可能多的光线（创造）。尝试这些技巧，你的夜间照片一定会变得更清晰！现在，正如我们前面叙述的，iPhone 摄影表面上看起来非常简单。 但是当你开始深入挖掘的时候，事情就没那么简单了。有很多鲜为人知的技巧可以用来改善你的 iPhone 照片。 这里我只能分享其中的一小部分。以后有时间再分享一些手机拍摄相关的技巧。一旦你真正理解了 iPhone 摄影，你就能拍出没有人会相信是用 iPhone 拍摄的照片了！

1。k50虽然是手动镜头，但它的质量好坏，几乎与快门释放不了没有关系。2。k5机身有某种故障，可能会造成快门无法释放；借一支或换一只自动镜头即可证实。通常机背还是比较坚固的，不容易产生快门无法释放的故障，那么我个人认为还有这样一种可能性造成你所说的原因，而且我个人更偏向于这一种：3。机身设定中，选择了对焦优先；机身的对焦模式上，选择了AF．S模式；在手动对焦没有合焦的状态时；这时候就会出现快门无法释放的情况。你可以按下快门，然后不断转动调焦环，并从取景器中观看清晰度和绿色的六边形合焦提示，如果调焦到位，一直按下的快门会立即释放，拍摄完成。　这也是我们常说的陷阱对焦方式，这是一种很实用的非常规对焦方式。希望你所说的问题，是这第三种原因所致，而不是最糟糕的第二种。

体育运动摄影技巧 　　导语：体育摄影的精髓在于能把比赛中高速运动的运动员，以漂亮的构图、用光记录下定格永恒的瞬间，展现运动员在激烈的比赛当中优雅的姿态，并具有一定的观赏性与趣味性。下面我为你整理的体育运动摄影技巧，希望对你有所帮助！ 　　 技巧一：选择拍摄位置和拍摄点 　　对体育拍摄者来说，拍摄位置至关重要。一个有利的拍摄位置和精彩的照片往往是紧密连在一起的，它直接影响到照片的质量和效果。在选择拍摄位置时，应根据需要从以下几个方面加以考虑，并优先选择一两个因素： 　　1、在这个位置上拍出的照片，能够反映出这个项目的特点； 　　2、在这个位置上拍出的照片，能够表现出运动员的技术、战术的特点； 　　3、这个位置在关键时刻可以移动，随时靠近被摄体； 　　4、这个位置要与自己具备的镜头相适应； 　　5、这个位置能够尽量避免杂乱的背景。 　　拍摄点，是运动员所处的位置。在体育摄影中，选择一个合理、恰当的拍摄点具有重要作用。一个恰当的拍摄点对表现主题、抓住关键动作的瞬间起到很大的作用。 　　1、要做好调查研究，要了解所拍项目? 动作特点和规律，最好能了解运动员的典型动作是什么。 　　2、要充分考虑到拍摄现场上的光线效果和背景对主题的烘托。可以这么说，你要突出什么主题，就要选择一个什么样的拍摄点；不同的运动项目，应选择不同的拍摄点。拍摄点的选择，直接反映了拍摄者的运动项目、运动员动作的了解程度和创作构思。 　　3、在选择拍摄点时，要寻找那些动作高潮经常出现的地方和一定能出现的地方。如篮球的投篮点、篮板下，足球的射门点、禁区内，跨栏跑的栏架上方等，这都是表现项目特点和运动高潮的最佳点。 　　 技巧二：选择对焦方式 　　体育摄影不同于普通的拍摄，为了抓住一瞬间的精彩，要求高速运动下的对焦也十分精准，有关赛场上的拍摄，对焦方面还有赖于摄影器材不断进化的对焦系统，目前顶级135相机上的对焦系统，对焦点覆盖率已经十分高，总数以及高精准度对焦点数量都相当多，可以满足大部分使用情况下的对焦要求。下面来介绍一下常见的对焦方法。 　　1、使用自动对焦——自动对焦在速度上以及精度上都发展到一个很高的水平，尤其是在拍摄高速运动的物体时，没有实用的自动对焦系统，很难满足抓拍的要求，现在的旗舰单反相机都针对运动抓拍加入了自动追踪对象功能，使得在复杂场景下拍摄更容易针对被摄者对焦，开启这些功能，可以放心将对焦交给相机，而更好地去控制抓拍时的构图以及精彩的一瞬间。 　　2、使用手动对焦——对于摄影记者来说，更多的是愿意使用手动对焦来精确拍摄，在高速运动的场景下拍摄，使用手动对焦功能对摄影师的要求更高，但是对有经验的摄影师来说，只要预算好拍摄对象大致的运动范围，使用手动对焦可以让对焦范围缩小，减小对焦过程中的寻焦时间，对于动辄数百焦段的镜头来说，使用自动对焦寻找焦点的.过程未必比预估好对焦范围使用手动对焦要快。另外，在拍摄运动轨迹可预估的比赛，可以使用陷阱对焦法，将焦点预先设置在想要位置，等待被摄者进入焦点区域，使用连拍来获得准确合焦的照片。 　　 技巧三：选择快门速度 　　根据不同体育项目的不同特点去选择快门速度，是体育摄影中使用器材首先要考虑的问题。拍摄动体时，快门速度的运用不外乎三种情况：“快”、“慢”、“适中”。快门的具体速度应随动体运动情况不同而不同，根据表现意图去选择相应的快门速度。 　　1、快门速度快——运动影像被“凝固”。其优点是能将动体影像清晰地记录下来。缺点是影像的动感不足。“凝固”的动体影像往往擅长于表现动体的优美姿势。要取得这种效果，只需使用相机上快门的高速度，如1/1000秒。这样往往能把大部分动体记录清晰，有些相机具有1 /2000或1/4000秒甚至1/8000秒的最高速度，用它们来凝固动体就更理想了。 　　2、快门速度慢——动体影像虚糊。优点是具有强烈的动感，缺点是对动体了甚至面目姿势表现不清。模糊的动体影像往往用于表现高速运动的体育项目。一幅影像虚糊的体育照片，能再现快速运动的动体在我们眼前飞驰而过的情景。通过模糊的动体与清晰的背景的对比，来表现出强烈的动感，这种快门速度的选择就比“快门速度快”来得复杂些。对体操项目可能1/15秒是慢的，而对飞驰的赛车或百米冲刺1/60 秒才是慢的。不同的“慢速度”对同一动体又会产生不同程度的虚糊效果，这就要求摄影者在实践中总结经验，而不能只是按照某些说教去记住一两种快门速度。 　　高速快门多用于拍摄没有轨迹限制运动，诸如足球、篮球、还有众多的田径项目，这些比赛利用高速快门可以抓捕到运动员一瞬间的神情，当然这对摄影器材的要求也高了，需要更大光圈的镜头，优质的高感画质来保证获取更高的快门速度。 　　低速快门多用于有一定运动轨迹的项目，例如田径赛跑，游泳等等，可以轻易拍出动态感强烈的照片，因运动轨迹容易推算所以使用长焦镜头成功率也较高。 ;

问题一：单反如何拍烟花 方法有两种！~ 说实话没拍过烟花，不过拍烟花没有拍闪电难，希望能参考！ 首先不管哪种方法都要先做一下几件事 准备好三脚架，不管B门或是慢门都需要稳定性 如果有遥控快门最好，防止手的震动对成像造成的抖动，以至于出片虚合焦不实 看您用的镜头和拍摄物体的距离，这个估算就可以，拍闪电是无限远，拧到最远往回在拧一点就行，一般18-55 16-35 24-70 不管什么焦段的镜头为了更容易拍摄和入门，用近郊端最好，成片可以进行剪裁，出片率高，这里分享一个小技巧，打鸟经常用到的，“陷阱对焦”如果无法估算远近，可以估算一下同等距离的物体进行对角，然后在进行拍摄 白平衡，闪电这样的肯定是发蓝色的那个叫白什么灯的记不起来了，闪电这样颜色鲜艳的，如果不考虑后期或者稍微有一点后期的话，建议阴影或阴天，这样颜色会稍微发红，而且随着烟花带亮的天空颜色也会好看 光圈，不是越大越好，当然也不是越小越好，不管是B门还是慢门都要根据曝光时间调整一般3-5秒慢门，大概4.5 5.6 足以 再高就降光圈 ISO，100-200即可，太高会产生很多噪点影响画质 下面和您说一下两种拍摄方式 B门，不用说了 1楼解释的操作方法没有问题，但是B门最好是在光线不乱的地方用这样拍出来的烟花颜色纯净。 慢门，3-5秒不超过10秒为最佳，这种拍摄方式的好处是不用过于纠结具体的参数，设好固定的，看到烟花按快门就行。 其实以上两种方式，在部分摄影爱好者看来比较鸡肋，但是有助于新手对参数的控制。 仅供参考不明白可以继续追尾，希望您能满意 问题二：单反相机拍烟花有什么技巧? 单反高速快门拍出来的烟花只是一个点.......... 想要拍出一整个烟花，建议你用B门，具体是M档调快门速度，然后到30秒以后继续播波轮就到Bulb，也就是b门，然后看什么时候烟花快来了就按下快门，然后按住，大概5秒钟左右（光圈8左右，然后对焦到远处的楼房或者你的前景），iso100，就可以有不错的成像，烟花要是比较多（或者比较亮），就大概3秒左右吧，必然是三脚架快门线才能拍的，没三脚架就找个石头放上去吧 时间要自己试试，我一般看感觉拍raw然后后期调的.... 相机要在那卡好久还能缓过神来拍下一张的........快门越长愣的时间越长 问题三：用单反拍摄烟花的快门光圈设置 M档，快门调到B门，光圈F8--F16，ISO最好低一点100或者200。 用三脚架或者手架在窗户、杆子、树上。 选择手动对焦，焦段可以根据需要，最好用广角端。 有快门线最好用快门线，快门打开后根据烟花打开的状况关闭快门。快门速度大体2秒左右，大型烟花时间还可以长。先拍一张看看效钉，然后再调整。 问题四：单反拍烟花的设置 要看镜头焦距、距离的远近和焰火的种类而定，最好使用ISO400左右拍摄，且一定要用三脚架，否则很难拍好哦…… 1．使用数码相机时，留意一下存储卡是否有足够的空间。 2．把相机放到三脚架上。如果没有三脚架，看看附近有没有树或墙之类的物体来固定相机。因为曝光时间较长，手很难拿稳相机，会拍出焰火轨迹“颤抖”的照片，固定后的相机拍出的照片会清晰许多。 3．除非你想借照亮前景来制造一种特殊的效果，否则最好关掉自动闪光灯。当然，如果是拍摄人们在放烟花的场景，当然可以打开闪光灯，但注意，请一定使用慢速同步模式，否则烟花无法留下轨迹。 4．选择拍摄地点。设想好各种可能的构图：是让火花占据整个画面，还是需要一部分前景（建筑、树、人物）。广角和长焦镜头能帮助你安排多种构图方式。 5．检查一下相机设置。如果能熟练使用手动模式，则将感光度设置到ISO 100或ISO 200，因为烟花足够亮；快门速度可以在1/4到4秒间尝试，最常用的是2秒，光圈可以缩小到F8；白平衡可以设置到钨丝灯。如果有可能，最好把自动对焦设置到无限远，否则，很有可能因为相机在黑暗中找不到焦点而导致拍摄失败。 问题五：如何拍摄烟花：单反拍摄烟花技巧和参数设置 采用延时长曝：M档，焦距广角10-24mm之间，快门20-30秒，iso100，光圈f5.6-8。 问题六：晚上怎么用单反拍摄烟花啊。怎么设置参数啊。。 采用延时长曝：M档，焦距广角10-24mm之间，快门20-30秒，iso100，光圈f5.6-8。 问题七：入门单反怎样拍出烟花 最好有烟花轨迹 用低感小光圈慢门拍片，就能拍出烟花的轨迹了。 由于烟花何时绽放说不准，所以最好用B门。在估摸着烟花要升空的时候开启快门，在烟花放完之后关闭快门，这样最好。 另外，拍摄时要上三脚架和快门线。 问题八：夜间如何拍摄烟花 photo.poco/special_topic/?topic_id=197给你找了个网页，是我平时看到的，很实用。 烟花可谓是拍摄对象中比较难拍的一类，首先它是动态的，这要求我们考虑到暴光时间问题，第二周围的环境也会影响着照片的可观性，还有天气等因素的也会影响着拍摄的效果。　　用一般的夜景拍摄方法很难拍到令人满意的烟花，同时需要考虑到高度、大小、感光度的设定、光圈、快门速度等问题，如果缺乏经验，全都不好把握。综合考验摄影师的技术、构图与机遇见性。因为烟花是动态的和无规律性的，举个简单的例子：同一个地点发射的两个相同品种的烟花不会在同一高度和位置绽放，甚至连大小也不一样，有随机性。美丽的烟花稍纵即逝，当你手忙脚乱的时候，烟花已经消失于夜空，下一个不同形状亮度与持续时间的烟花又将至了。你永远不知道下一个烟花是怎么样的。 如果掌握一些拍烟花的技巧，倒是有助减低拍摄的废片率。 首先，我们要清楚明白，相机会记录下在快门时间内所有光影的轨迹，而集于一张照片上，同时会因为拍贰范围里各个位置的光的强弱程度不同而令照片各处相对地显得明亮或暗淡，与我们肉眼看到的是不一样的。这个原理一般有摄影经验的人都会知道。 接下来我们就可以了解烟花拍摄的技巧了。一、准备工作：脚架、快门线、黑卡纸，地点、风向和风力。 充足电力的电池，脚架和快门线或快门遥控最好带上，因为是弱光拍摄，曝光需要比较长的快门时间。有必要的话再带上一张黑卡纸，它的作用在以下的第四点再作说明。　　然后，就是选定拍摄烟花的地点，如果是拍大场景的焰火，高处最好，同时附近的建筑物有起到衬托烟花的作用更妙，因为从简单的构图原理上来说，有参照物对比的照片更生动，如果单单拍摄烟花，你不能令观众知道这烟花有多大，有了建筑物的对比，就会显得烟花更加壮观了。就等于我们拍摄风景时有时有必要把一些人物拍摄进去一样。有条件的话建议日间最好去踩一下点。　　还要注意一下当天的天气预报，留意风向和风力，有风的天气是拍摄烟花的好日子。空气的湿度大能见度高也有利于烟花的拍摄。但如果风力不够或没有风拍摄起来就会比较麻烦，因为烟花释放完会有浓烟产生，这些浓烟如果不尽快散去会降低甚至隔绝下一个烟花的效果。笔者曾在湛江遭遇一场烟花表演，没有风，烟花放得又密，结果所有人都只能看到云里雾里烟花*那一刻的闪光点，而看不到烟花开放的过程，就别说拍摄了。所以遇上这样的天气还是取消拍摄计划吧，非要拍的话那就要抓紧最前面的几个烟花。　　另外尽量不要在逆风和顺风位置拍摄烟花，逆风的话烟雾向你飘来会影响视线，顺风的话白色的烟雾会在烟花后面成为背景，影响烟花的璀璨光芒。 剩下的你自己去看吧 问题九：怎样用数码单反拍摄出用烟花写下的字 1. 使用B门，烟花出现时，按B门开，烟花写的字最亮是，按B门关（使用三角架、快门线、预先调好光圈（尽量小）。 2. 使用后帘同步，（使用三角架、快门线、预先调好光圈（尽量小）和快门）进行连拍，然后用PS合成。

（1）采用自动伺服对焦（相机支持的话）（2）采用大光圈（景深许可）、高速快门（需要虚化背景时也不宜过高）（3）垂直运动（速度）方向跟拍，同时得到有强烈动感的背景虚化（需要稍加练习）（4）采用长焦镜头（200mm以上）+ 独脚架。（看看足球赛场边上的摄影记者）（5）或者采用（超）广角镜头（35mm以下），利用其大景深。（6）采用高速连拍

问题一：本人单反小白，想问下没有三脚架的时候如何能拍出烟花效果？ 拍成线状是慢门效果。 快门速度降不下来就会拍成你说的点状。 拍摄烟花快门速度不能快，而快门速度一旦慢下来又要手持拍摄的话，就会拍虚掉。 所以夜晚拍摄烟花三脚架是必须的，这和机器和镜头没关系。 . 如果没有三脚架的话，那么就找个平稳的地方放置照相机吧，虽然也难免抖动，但也是没办法的办法了。 拍摄时可以使用m档，小光圈，快门看着设吧，大概几秒的样子，对准烟花出现较多的方向手动对焦到无穷远。 问题二：没有三脚架又不想增加感光度怎么拍夜景啊(特别是烟花)? 用三角架是为了防止相机抖动；提高ISO，实际上是在保持曝光量不变的条件下提升快门速度。在长曝光时，既不用三角架，又不提高ISO（其实过高的ISO并不好，噪点太大），要在两、三秒时间内保证手一点不抖动，是完全不可能的。你要拍好夜景，要么就买三角架，要么就找地方把相机固定。别无他法！ 问题三：为什么拍摄烟花不能手持 因为拍摄烟花需要长时间曝光，手持是不可能保证稳定的，所以一定要上三脚架 问题四：没有脚架，没有可倚靠的物体，全靠手持怎样拍好烟花？用变焦合适还是定焦？B门曝光时间多久最佳？ 手持还是要保持不抖为好，所以快门不能太慢，定焦的大光圈貌似有一定的优势，快门优先也行，不一定用B门，又没三脚架。 问题五：一个关于夜晚拍摄焰火时，单反对焦的问题。有人说，在拍摄前要找好合适的位置架好三脚架，然后设置成手动 看花在哪个位置然后对好焦，改成手动焦距就不变了，然后拍照时控制好提前量，要在上风口才行，要不就是烟了。 问题六：单反拍烟花的设置 要看镜头焦距、距离的远近和焰火的种类而定，最好使用ISO400左右拍摄，且一定要用三脚架，否则很难拍好哦…… 1．使用数码相机时，留意一下存储卡是否有足够的空间。 2．把相机放到三脚架上。如果没有三脚架，看看附近有没有树或墙之类的物体来固定相机。因为曝光时间较长，手很难拿稳相机，会拍出焰火轨迹“颤抖”的照片，固定后的相机拍出的照片会清晰许多。 3．除非你想借照亮前景来制造一种特殊的效果，否则最好关掉自动闪光灯。当然，如果是拍摄人们在放烟花的场景，当然可以打开闪光灯，但注意，请一定使用慢速同步模式，否则烟花无法留下轨迹。 4．选择拍摄地点。设想好各种可能的构图：是让火花占据整个画面，还是需要一部分前景（建筑、树、人物）。广角和长焦镜头能帮助你安排多种构图方式。 5．检查一下相机设置。如果能熟练使用手动模式，则将感光度设置到ISO 100或ISO 200，因为烟花足够亮；快门速度可以在1/4到4秒间尝试，最常用的是2秒，光圈可以缩小到F8；白平衡可以设置到钨丝灯。如果有可能，最好把自动对焦设置到无限远，否则，很有可能因为相机在黑暗中找不到焦点而导致拍摄失败。 问题七：单反如何拍烟花 方法有两种！~ 说实话没拍过烟花，不过拍烟花没有拍闪电难，希望能参考！ 首先不管哪种方法都要先做一下几件事 准备好三脚架，不管B门或是慢门都需要稳定性 如果有遥控快门最好，防止手的震动对成像造成的抖动，以至于出片虚合焦不实 看您用的镜头和拍摄物体的距离，这个估算就可以，拍闪电是无限远，拧到最远往回在拧一点就行，一般18-55 16-35 24-70 不管什么焦段的镜头为了更容易拍摄和入门，用近郊端最好，成片可以进行剪裁，出片率高，这里分享一个小技巧，打鸟经常用到的，“陷阱对焦”如果无法估算远近，可以估算一下同等距离的物体进行对角，然后在进行拍摄 白平衡，闪电这样的肯定是发蓝色的那个叫白什么灯的记不起来了，闪电这样颜色鲜艳的，如果不考虑后期或者稍微有一点后期的话，建议阴影或阴天，这样颜色会稍微发红，而且随着烟花带亮的天空颜色也会好看 光圈，不是越大越好，当然也不是越小越好，不管是B门还是慢门都要根据曝光时间调整一般3-5秒慢门，大概4.5 5.6 足以 再高就降光圈 ISO，100-200即可，太高会产生很多噪点影响画质 下面和您说一下两种拍摄方式 B门，不用说了 1楼解释的操作方法没有问题，但是B门最好是在光线不乱的地方用这样拍出来的烟花颜色纯净。 慢门，3-5秒不超过10秒为最佳，这种拍摄方式的好处是不用过于纠结具体的参数，设好固定的，看到烟花按快门就行。 其实以上两种方式，在部分摄影爱好者看来比较鸡肋，但是有助于新手对参数的控制。 仅供参考不明白可以继续追尾，希望您能满意 问题八：求教 烟花棒怎么拍 有经验的人进 拍烟花，快门不能太快，太快烟花就是点状或短的亮线了。建议用快门优先，先设定1/2秒，拍1张后根据效果、自己要求再适当调整。建议用三脚架。最好在烟花炸开前刹那按下开门。再有，拍天空中的烟花一般不会是近距离，黑暗中快速对焦不易，建议对相似距离的灯光、物体对焦后，关闭自动对焦拍摄，如果准备拍摄的烟花与预计距离大幅变化，再重新对焦。 ，你我都能加分。 问题九：入门单反怎样拍出烟花 最好有烟花轨迹 用低感小光圈慢门拍片，就能拍出烟花的轨迹了。 由于烟花何时绽放说不准，所以最好用B门。在估摸着烟花要升空的时候开启快门，在烟花放完之后关闭快门，这样最好。 另外，拍摄时要上三脚架和快门线。 问题十：拍摄烟花，这种效果怎么拍出来的？要长曝光吗？手机能拍吗？ 5分 要用相机，在晚上燃放的时候开摄像

所谓“陷阱”对焦是一种可由摄影者事先确定某一距离的焦点，当动态被摄物一进入这个事先确定的焦点范围，照相机快门立即自动释放，从而将这一动态被摄物瞬间影像纪录下来的自动对焦模式。这种对焦模式在拍摄动物、体育摄影等动态的画面时，会有一个很好的表现。这种守株待兔式的等待被拍摄物的对焦模式，就像设置了一个陷阱一样，所以会被称为“陷阱对焦”。实现陷阱对焦并不复杂，但不同的机器使用的时候会略有差异，大致是这样的：先把AE-L/AF-L 按钮设置为AF-L，对焦好之后锁定AF，按下快门释放按钮不松开，等到被摄物体进入到你的陷阱之后，快门会自动释放。下面以尼康D90为例，说明一下陷阱对焦的设置方法，在D90的“f4项下的AE-L/AF-L按钮”中有如下选项：1. AE/AF锁定2. 仅锁定自动曝光3. 仅锁定自动对焦4. AE锁定（保持）5. AF-ON6. FV锁定每项具体解释都可以在对应的选项按住“?”按钮看提示。选择5，此时半按快门自动对焦就会失效，而AE-L/AF-L按钮用于进行自动对焦。所谓“陷阱”对焦也就是利用了这个选项，调整焦点到预期的对象出现位置，比如跑道终点拉的那条带子，然后把相机举起点对准冲刺运动员脸的位置（估计的）。这时候由于跑道终点还没有人，所以没有合焦，完全按下快门按钮快门是不会释放的。调整好后完全按下快门等待预期时刻，当有人冲刺到达“陷阱”位置时机器合焦快门会自动释放。这就是所谓“陷阱对焦”。 需要说明的几点：相机的对焦方式必须处在自动对焦方式，手动对焦状态下，无论是否合焦快门都会立刻释放。机器的对焦方式必须是AF-S单次对焦，否则效果同上。另外，陷阱对焦操作比较费电，与B门的原理是一样的，因此电池需要充足的电量。

方法/步骤1陷阱对焦搞定预定轨迹提前确认滑雪者在哪里的运动姿态最好，将焦点锁定在这里，当滑雪者经过此位置时，即按动快门曝光，这种方法称为“陷阱对焦”。这里有一个大家可以使用到的小技巧，就是对焦在“场景”上，而非对焦在人的身上。有些情况下，选手会经 过一片树林，这时候在和他确认做动作的位置后，用自动对焦模式对焦在雪地的树枝上，然后切换到手动对焦模式，锁定焦点进行拍摄即可。这里我们需要注意的是，手部千万不要不小心碰到变焦环，导致手动对焦下，焦点位移、画面失焦2跟踪对焦迅速锁住移动滑雪者在光线充足的晴日里，自动对焦的灵敏度和精度最高，推荐开启所有的对焦点使用智能伺服模式进行跟踪对焦，尽量保持滑雪者在画面里的位置不变有助于提高自动对焦的精度。但在逆光下手中的镜头可能会出现来回“拉风箱”的情况，尤其是画面中有前景在对焦范围之内，也可能会导致镜头前后焦点来回切换。逆光情况下，我们最好使用遮光罩,或增加遮光板。一般长焦镜头都有最近对焦距离的选项，将其调到较远的一挡，也可以避免近景与远景焦点来回切换的问题。3使用智能相机对焦,自动选择焦点。注意事项镜头前溅入雪花，不要用嘴吹，这样会融化冰雪，更难处理。进入室内前，将摄影器材密封在塑料袋或者防潮袋中，防止结雾。

所有宾得单反，对手动镜头都有支持。装上镜头后开机，需要手动输入焦距；用陷阱对焦方式，即按住快门，缓缓转动对焦环。

　　现在的数码相机越高级功能越多，但对于新手或业余摄影师来说，有些按钮或方法可能从来都没使用过。但其实当中也有很多非常实用的功能，专业摄影师也会常常用到，现在便一起来看看当中6个很好用的例子吧。下面就让我带大家一起了解下吧。 　 　1. 机背对焦按钮(AF-ON) 　　▲AF-ON 按钮通常在机背方便拇指的位置 　　对焦通常也是半按快门，但其实还有另一个方法来达到自动对焦的效果：按机背的 AF-ON。那么什么时候会用到这个功能呢?以下为两个笔者常用的例子： 　　(1)在等待一些对象进入拍摄范围时按 AF-ON 预先对焦(陷阱对焦)，对象一旦进入便全按快门拍摄; 　　(2)在自动对焦(AF-C)模式下长按 AF-ON 按钮对焦，构图一合适便全按快门拍摄; 　　什么时候使用 AF-ON 按钮视乎需要和喜好，但其功用主要是让你可以快速按下快门拍摄，不用再经过半按快门对焦这个步骤。 　　▲拍摄跑动中的狗狗也可以运用 AF-ON 的技法，把自动对焦调到 AF-C(连续自动对焦)，然后用 AF-ON 锁定便可以不停拍摄了。 　 　2. 不同环境使用不同的曝光模式 　　手们常常会使用全自动档、P档等，其实专业摄影师不会用这些模式，而会使用光圈优先、快门优先或者全手动模式等，好让摄影师有更大的控制力，拍出心目中理想的照片。这个列表例举出建议使用这些模式的情况(按情况，不一定都会这样使用)： 　　有没有发现其中一个模式任何时候都会用到?对了，就是全手动模式 M-mode，但其实，好好利用光圈优先和快门优先再加上曝光补偿功能已经可以于大部分情况下使用了。 　　初学者更应好好熟练光圈优先和快门优先带来的方便，加上良好的构图，就可以轻轻松松拍出好照片了。 　 　3. 使用“点测光”功能 　　▲当在拍摄一些光差大，或是主体一定要曝光准确的情况下可以使用“点测光”协助 　　在不同的曝光功能内，平衡测光为最容易使用的模式，但其中有一个测光模式很极端，但有时有非常好用，便是测光范围很小的点测光模式了。 　　在点测光模式下，相机只会按对焦点(有些相机只能按中间的`对焦点)来测光，范围非常小。在这个范围外的光源不会计算在测光值，因此非常适合在光差很大的情况下使用，例如演唱会、逆光人像等，当然，如果你经验丰富，使用全区平衡测光再用曝光补偿来调整也是可行的，但点测光更为直接。 　 　4. 使用“曝光锁定”功能 　　▲机背的 AE-L 按钮有时也会有 AF-L 对焦锁定功能，可以于相机内调整是否生效 　　曝光锁定功能是专业摄影师一定会知道的功能，在光圈优先或快门优先下，相机会不停测光作实时改变光圈快门的组合，如果我们想锁定曝光值再改变构图，可以按下曝光锁 AE-L 按钮，这样相机便会停止测光，只会用同一个曝光组合了。 　 　5. 剪裁照片 　　▲在后期软件剪裁照片可以作二次构图 　　谈起后期，很多人也会想到改变颜色、对比，甚至是令皮肤更光滑等技巧。其实剪裁照片也是一项重要的后期方法，有些摄影师也会称这个为“二次构图”，在这个大像素的数码年代，剪裁照片已经不是困难的事情。然而有些人会问为什么需要二次构图? 　　其实在有些情况下这个是有其必要的，例如在拍摄比赛、运动、野生动物等移动迅速、机会一瞬即逝的情况下“拍得到”是最重要的，在曝光、构图等也可以在软件中略作修改，因此为了让在紧急的情况下也能拍出精彩的作品，“剪裁照片”也是一项重要的技巧。 　　 6. 善用闪光灯补光 　　利用外置闪灯作补光(利用墙壁作反射闪光)，可以产生漂亮的眼神光和令环境有足够亮度 　　闪光灯，无论是内置还是外置都是很好用的，新手常常会觉得使用“闪光灯拍摄”=“破坏照片气氛”。其实最佳的闪光灯使用方法是让闪光灯无声无色地融入照片中，作为补光的工具。 　　在通过闪光灯的强度和闪灯光的颜色(加上颜色纸)，我们可以让主体产生或是消除阴影，外置闪光灯也可以用来作反射闪光或白天压光之用，因此专业摄影师的背包内一定要有闪光灯的存在。

　　现在的数码相机越高级功能越多，但对于新手或业余摄影师来说，有些按钮或方法可能从来都没使用过。但其实当中也有很多非常实用的功能，专业摄影师也会常常用到，现在便一起来看看当中6个很好用的例子吧。 　　1. 机背对焦按钮(AF-ON) 　　AF-ON 按钮通常在机背方便拇指的位置 　　对焦通常也是半按快门，但其实还有另一个方法来达到自动对焦的效果：按机背的 AF-ON。那么什么时候会用到这个功能呢?以下为两个笔者常用的例子： 　　(1)在等待一些对象进入拍摄范围时按 AF-ON 预先对焦(陷阱对焦)，对象一旦进入便全按快门拍摄; 　　(2)在自动对焦(AF-C)模式下长按 AF-ON 按钮对焦，构图一合适便全按快门拍摄; 　　什么时候使用 AF-ON 按钮视乎需要和喜好，但其功用主要是让你可以快速按下快门拍摄，不用再经过半按快门对焦这个步骤。 　　拍摄跑动中的动物也可以运用 AF-ON 的技法，把自动对焦调到 AF-C(连续自动对焦)，然后用 AF-ON 锁定便可以不停拍摄了。 　　2. 不同环境使用不同的曝光模式 　　新手们常常会使用全自动档、P档等，其实专业摄影师不会用这些模式，而会使用光圈优先、快门优先或者全手动模式等，好让摄影师有更大的控制力，拍出心目中理想的照片。这个列表例举出建议使用这些模式的情况(按情况，不一定都会这样使用)： 　　有没有发现其中一个模式任何时候都会用到?对了，就是全手动模式 M-mode，但其实，好好利用光圈优先和快门优先再加上曝光补偿功能已经可以于大部分情况下使用了。 　　初学者更应好好熟练光圈优先和快门优先带来的方便，加上良好的构图，就可以轻轻松松拍出好照片了。 　　3. 使用“点测光”功能 　　当在拍摄一些光差大，或是主体一定要曝光准确的情况下可以使用“点测光”协助 　　在不同的曝光功能内，平衡测光为最容易使用的模式，但其中有一个测光模式很极端，但有时有非常好用，便是测光范围很小的点测光模式了。 　　在点测光模式下，相机只会按对焦点(有些相机只能按中间的对焦点)来测光，范围非常小。在这个范围外的光源不会计算在测光值，因此非常适合在光差很大的情况下使用，例如演唱会、逆光人像等，当然，如果你经验丰富，使用全区平衡测光再用曝光补偿来调整也是可行的，但点测光更为直接。 　　4. 使用“曝光锁定”功能 　　机背的" AE-L 按钮有时也会有 AF-L 对焦锁定功能，可以于相机内调整是否生效 　　曝光锁定功能是专业摄影师一定会知道的功能，在光圈优先或快门优先下，相机会不停测光作实时改变光圈快门的组合，如果我们想锁定曝光值再改变构图，可以按下曝光锁 AE-L 按钮，这样相机便会停止测光，只会用同一个曝光组合了。 　　5. 剪裁照片 　　在后期软件剪裁照片可以作二次构图 　　谈起后期，很多人也会想到改变颜色、对比，甚至是令皮肤更光滑等技巧。其实剪裁照片也是一项重要的后期方法，有些摄影师也会称这个为“二次构图”，在这个大像素的数码年代，剪裁照片已经不是困难的事情。然而有些人会问为什么需要二次构图? 　　其实在有些情况下这个是有其必要的，例如在拍摄比赛、运动、野生动物等移动迅速、机会一瞬即逝的情况下“拍得到”是最重要的，在曝光、构图等也可以在软件中略作修改，因此为了让在紧急的情况下也能拍出精彩的作品，“剪裁照片”也是一项重要的技巧。 　　6. 善用闪光灯补光 　　利用斯丹德DF660外置闪灯作补光，可以产生漂亮的眼神光和令环境有足够亮度。 　　闪光灯，无论是内置还是外置都是很好用的，新手常常会觉得使用“闪光灯拍摄”=“破坏照片气氛”。其实最佳的闪光灯使用方法是让闪光灯无声无色地融入照片中，作为补光的工具。在通过闪光灯的强度和闪灯光的颜色(加上颜色纸)，我们可以让主体产生或是消除阴影，外置闪光灯也可以用来作反射闪光或白天压光之用，因此专业摄影师的背包内一定要有闪光灯的存在。

　　现在的数码相机越高级功能越多，但对于新手或业余摄影师来说，有些按钮或方法可能从来都没使用过。但其实当中也有很多非常实用的功能，专业摄影师也会常常用到，现在便一起来看看当中6个很好用的例子吧。下面就让我带大家一起了解下吧。 　　 1. 机背对焦按钮(AF-ON) 　　▲AF-ON 按钮通常在机背方便拇指的位置 　　对焦通常也是半按快门，但其实还有另一个方法来达到自动对焦的效果：按机背的 AF-ON。那么什么时候会用到这个功能呢?以下为两个笔者常用的例子： 　　(1)在等待一些对象进入拍摄范围时按 AF-ON 预先对焦(陷阱对焦)，对象一旦进入便全按快门拍摄; 　　(2)在自动对焦(AF-C)模式下长按 AF-ON 按钮对焦，构图一合适便全按快门拍摄; 　　什么时候使用 AF-ON 按钮视乎需要和喜好，但其功用主要是让你可以快速按下快门拍摄，不用再经过半按快门对焦这个步骤。 　　▲拍摄跑动中的狗狗也可以运用 AF-ON 的技法，把自动对焦调到 AF-C(连续自动对焦)，然后用 AF-ON 锁定便可以不停拍摄了。 　 　2. 不同环境使用不同的曝光模式 　　手们常常会使用全自动档、P档等，其实专业摄影师不会用这些模式，而会使用光圈优先、快门优先或者全手动模式等，好让摄影师有更大的控制力，拍出心目中理想的照片。这个列表例举出建议使用这些模式的情况(按情况，不一定都会这样使用)： 　　有没有发现其中一个模式任何时候都会用到?对了，就是全手动模式 M-mode，但其实，好好利用光圈优先和快门优先再加上曝光补偿功能已经可以于大部分情况下使用了。 　　初学者更应好好熟练光圈优先和快门优先带来的方便，加上良好的构图，就可以轻轻松松拍出好照片了。 　 　3. 使用“点测光”功能 　　▲当在拍摄一些光差大，或是主体一定要曝光准确的情况下可以使用“点测光”协助 　　在不同的曝光功能内，平衡测光为最容易使用的模式，但其中有一个测光模式很极端，但有时有非常好用，便是测光范围很小的点测光模式了。 　　在点测光模式下，相机只会按对焦点(有些相机只能按中间的对焦点)来测光，范围非常小。在这个范围外的光源不会计算在测光值，因此非常适合在光差很大的情况下使用，例如演唱会、逆光人像等，当然，如果你经验丰富，使用全区平衡测光再用曝光补偿来调整也是可行的，但点测光更为直接。 　 　4. 使用“曝光锁定”功能 　　▲机背的 AE-L 按钮有时也会有 AF-L 对焦锁定功能，可以于相机内调整是否生效 　　曝光锁定功能是专业摄影师一定会知道的功能，在光圈优先或快门优先下，相机会不停测光作实时改变光圈快门的组合，如果我们想锁定曝光值再改变构图，可以按下曝光锁 AE-L 按钮，这样相机便会停止测光，只会用同一个曝光组合了。 　 　5. 剪裁照片 　　▲在后期软件剪裁照片可以作二次构图 　　谈起后期，很多人也会想到改变颜色、对比，甚至是令皮肤更光滑等技巧。其实剪裁照片也是一项重要的.后期方法，有些摄影师也会称这个为“二次构图”，在这个大像素的数码年代，剪裁照片已经不是困难的事情。然而有些人会问为什么需要二次构图? 　　其实在有些情况下这个是有其必要的，例如在拍摄比赛、运动、野生动物等移动迅速、机会一瞬即逝的情况下“拍得到”是最重要的，在曝光、构图等也可以在软件中略作修改，因此为了让在紧急的情况下也能拍出精彩的作品，“剪裁照片”也是一项重要的技巧。 　 　6. 善用闪光灯补光 　　利用外置闪灯作补光(利用墙壁作反射闪光)，可以产生漂亮的眼神光和令环境有足够亮度 　　闪光灯，无论是内置还是外置都是很好用的，新手常常会觉得使用“闪光灯拍摄”=“破坏照片气氛”。其实最佳的闪光灯使用方法是让闪光灯无声无色地融入照片中，作为补光的工具。 　　在通过闪光灯的强度和闪灯光的颜色(加上颜色纸)，我们可以让主体产生或是消除阴影，外置闪光灯也可以用来作反射闪光或白天压光之用，因此专业摄影师的背包内一定要有闪光灯的存在。

现代人生活品质的提高，在享受生活上也有了自己的安排，不少人会选择旅游来作为放松自己的一种方式。大自然的美景会令人震撼，旅行中的点点滴滴，会让人有记录的冲动，带上相机可以随时随地存住最感动最美的瞬间。拍照糊脸，想必这种情况遇到的人也很多，一般来说，拍摄模糊大部分情况是在手持拍摄时发生的。如何避免拍照糊脸呢？下面小编就简单阐述下相机拍照糊脸的原因有哪些，希望能够对大家有所帮助。一、快门速度怎样的速度才不至于拍糊照片，加快快门的速度，保证相机不受震动以及避免物体移动过快而导致模糊。快门速度原因引起的糊照大多依赖设备本身的功能，或需要一定的配件辅助，比如三脚架、稳定器等。手持相机很容易造成抖动，一般来说，快门速度是焦距x2的倒数，我们称为安全快门，意思是此时手持拍摄，若不是抖动很严重的话，可以保证不因手抖而导致模糊。不过新手拍摄，都开启相机或镜头的防抖功能。二、跑焦、脱焦新手拍照使用的多为入门级别的单反/无反或数码相机，智能化和自动化程度较高，拍糊照的一大原因是没有对上焦或对错焦。实时取景、开小光圈、连续自动对焦、连拍、陷阱对焦对于那些实在持不住相机的朋友来说，实时取景是个绝对保险的对焦辅助。此外，对焦不实导致照片拍糊的另外一个原因，可能是光圈太大造成的，景深范围太小，使得焦点外的区域都模糊，这不但使得照片的模糊区域增多，而且轻微移动相机都有可能造成焦点偏移。小编提醒：拍得一脸糊照主要和两个原因有关，一是快门速度跟不上物体运动的速度，二是对焦不准，常说的跑焦属于第二种，手抖属于种。对于很多非专业摄影师来说，这是两大世界难题，经常发生，但很多人却不知道问题所在。以上就是PConline小编为你分享的相机拍照糊脸的原因有哪些，希望对你有所帮助。

手动对焦保证对焦采取的办法：第一、可以采用“陷阱对焦”方式，即对运动轨迹和区域提前做出判断，调整好焦段和合焦，对于出现在这一区域内的被拍摄物进行拍摄，基本可以保证目标对焦相对清晰。第二、采用小光圈，景深范围增大，也可以保证一定程度上的合焦区域清晰。第三、连拍。

你要在菜单中开启允许使用光圈环，才能正常使用非f，fa da镜头，并且才能使用防抖功能（就是你说的那个手掌打叉的玩意）。另外快门释放方式是和你对焦方式选择有关的，是快门优先还是对焦优先，是不一样的，如果是对焦优先（也是机身预设模式），就必须中间点对上了才会释放快门（对焦开关在af位置的前提下）。你应该打到mf那个位置，就能无视对焦释放快门了。 具体操作请查阅说明书

优点：（跟同时期的尼康D3000、佳能500D、索尼α230相比，下同）1、使用了金属骨架，更结实，虽然对实际使用没什么影响。2、有多重曝光、对焦微调这些较为高端的功能。3、有陷阱对焦，并且在二手市场有很多手动头，适合喜欢手动对焦的用户。4、镜头普遍小巧，抗眩光能力较强。5、用AA电池一次充电拍摄张数比较多。6、连拍速度是同时期入门级中最快的。缺点：1、用了金属骨架与AA电池，显得较重。（对实际使用也没什么影响）2、屏幕分辨率略显落后。3、三公主、三饼干以及低端镜头性价比不高。4、取景器没有对焦红点，只能通过看合焦提示和听声音来确认对焦。特点：1、镜头群中有各种限量版镜头，造工和手感都很好。2、支出图片的成像色彩浓郁。总的来说，比起同时期的机器，优点大于缺点。如果你只是买套机，后期基本不投资的话，K-X是不错的。但如果后期会有小额投资的话，宾得没几个便宜的自动对焦镜头给你选，此时佳能尼康会更适合。如果往后投资比较大，就要看你的取向了，只“玩韵味”的话，精致的限量版镜头很风骚。所以如果后期会买镜头，但又不喜欢玩手动镜头的话，选佳能500D配个50/1.8会用得更惬意吧。但是K-X这台机器没有对焦红点显示确实很鸡肋，在这点上我建议你多留几个钱，买K-R，K-R把K-X的缺点都克服了。欢迎追问。

拍摄跑步中的人物，有两种方法。 一种方法是采用跟随拍摄的模式，这种方式拍摄的重点是跑步者本人，对背景没有要求，相机镜头跟随跑步者拍摄，这样拍摄出来的照片背景被拉成线状，很有速度感。可将相机设为快门优先方式，快门速度设为1/600以上，最好用连拍模式。对焦模式设为自动伺服对焦，这样相机焦点的才能随着跑步人与相机距离的变化而跟踪变化。 另一种方法是陷阱对焦的模式，这种方式是为了拍出跑步人在特定的背景中的照片所采用的一种拍摄方式。这种方式拍出的照片，背景是静止的。将相机设为快门优先方式，快门速度设为1/800以上，最好用连拍模式。对焦模式设为手动对焦，让助手站在预计拍摄时跑步人位置，如果没有助手也可以放一个物品代替，对着助手或目标物品手动对焦，对焦完毕后等待跑步人跑过这个位置，按下快门，OK，如果要可靠，那就用连拍。